Турбо ваз 2112 — как сделать бюджетный турбо-кит

Турбо ваз 2112 - как сделать бюджетный турбо-кит

Что после моей записи о моем первом турбо-ките, установленном за ночь летом 2012 года, я получил в личку много вопросов и просьб разжевать что да как, по чём, и как сделать? Отвечаю.

Бывалые турбоводы могут эту запись не читать, ибо «да нах нужен этот детский сад? надо ставить Garett 35 и вваливать:)». Однако для людей которые мечтают о турбе, но бюджета на мега-валящий вариант пока нет, это будет очень полезно прочитать.

Расчетная мощность кита 130-150 л.с. Примерные затраты на запчасти, работу мастеров и настройку 600-800$!

Описанное ниже касается инжекторных автомобилей ВАЗ 8кл/16кл с абсолютно стандартным мотором, на блоках управления Январь 5.1/7.2, со СЖ до 10.6:1 (на такой СЖ ездил я, сооветственно чем будет меньше СЖ, тем можно больше дуть). Так же может быть применено и на других автомобилях, но там уже смотрите и действуйте по ситуации.

Запчасти

— турбина ККК 03/04, либо любой аналог, который дует с самых низов, который больше 1-1.2 бара с завода не дует, со встроенным вестгейтом.
100-150$ за б/у в отличном состоянии

KKK04
KKK04

— прокладки под вход и выход из турбины (если в продаже не найдете то можно сделать из металопаранита).
10-15$ за новые

— форсунки с производительностью от 300 кубиков, у меня стояли от Subaru WRX 440cc, их поставили ибо просто под рукой были. Форсунки должны быть высокоомные:)
50-100$ за б/у в отличном состоянии

— бензонасос с производительностью 160+ л/ч (у меня стоял 190+ л/ч от ниссана).
30-50$ за б/у в отличном состоянии

— выносной регулятор давления топлива на 2,5-3 бара (любого производителя, главное чтобы был выход для вакуумной трубки).
10-15$ вазовский у нас на рынке

РДТ
РДТ

— байпас (если система на штатном ДМРВ); можно поставить и блоуофф (тогда вместо ДМРВ нужен ДАД+ДТВ — но это отдельная история).

20-40$ за байпас

Байпас VW
Байпас VW

— стандартный чугунный выпускной коллектор 8кл/16кл соотвественно (если у вас не чугунный с завода, то ищите чугунный), только обязательно надо проверить его на отсутствие трещин и прочих нечистей стоимость б/у в хорошем состоянии 25-30$

Чугунный выпускной коллектор 16кл
Чугунный выпускной коллектор 16кл

— трубы из под выхлопа, диаметр 51мм (±3 метра прямой трубы, ±3 угла 90 градусов)
до 30$

— силиконовые либо резиновые с внутренней армировкой патрубки (из-под грузовиков)
до 20$ за резиновые

— хамуты, надо брать самые дорогие/качественные. либо т-образные хамуты (их и советую)
около 15-25$

— вакуумная трубка вн. диаметром 3/5мм, 2 метра
1-2$

— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал)
10-15$ за самый простой китайский

бустметр
бустметр
  • тройник классика.
  • тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной).
  • трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению).

10-15$ за всё

Тройник и трубка
Тройник и трубка

В сумме получается затраты на все запчасти составят от 300$ до 500$

Железяки из под аналогичного турбокита для 8кл
Железяки из под аналогичного турбокита для 8кл
Запчасти по желанию:

— интеркуллер (с ним в любом случае лучше, но можно и без него), у меня тогда он не стоял
— дроссельная заслонка увеличеного диаметра (не помешает), у меня стояла на 52мм

Токарные работы:

— флянец входной под турбу
— флянец выходной из турбы (для даунпайпа)
— флянец под выпускной коллектор
— переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу

Теперь что надо сделать:

1. Меняем форсунки инструкция для 8кл, для 16кл: снятие ресивера и форсунок

2. Меняем бензонасос, снимаем модуль, затемменяем насос и заодно убираем РДТ из модуля

3. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.

4. Подключаем регулятор давления топлива к системе
Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.

5. Если у вас не чугунный коллектор, то меняем на чугунный

6. После установки коллектора, примеряем расположение турбы (чтобы выходила под нужными углами, не задевала ничего, ничему не мешала)

7. Варим переходник с коллектора на турбу, используя флянцы и учитывая расположение турбы (как это сделать — сварщик должен знать).
Во время сварки тысячу раз примерять вместе с турбой. Важно! — после сварки тщательно прочитстить внутренности от окалин, и прочей ерунды (если чтото попадет в турбу — беда). Так же отвести данный переходник на шлифовку плоскостей.

8. Сливаем масло, снимаем поддон, ввариваем вход под слив масла с турбы.
Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.

9. Устанавливаем турбу, не забыв про прокладки и про то, что надо достать тряпки или что там вы засунули в турбу «чтобы грязь и пыль не попала» )))

10. С помощью тормозной трубки ваз проводим магистраль подачи масла на турбу

11. Примеряем/отрезаем/прикручиваем трубку печки классика и проводим маслослив, соединяем трубку с входом из поддона бензо-маслостойкой трубкой.

12. Исходя из получившегося расположения турбы, проводим пайпинг (от воздушного фильтра к турбе, и затем от турбы к дросселю)
Тут надо действовать по месту, используя нож, ножницы, болгарку. самый долгий процесс )))

13. Из металического листа делаем теплоэкран, теплоэкран должен максимально отделять выпускной коллектор от пайпинга.

14. Подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива и под датчик давления буста, к свободным местам из ресивера (а на ВАЗе то это продумали))))

15. Привариваем к выходному флянцу трубу, получаем т.н. «даунпайп» подобрав углы соеденив со стандартной выпускной системой, обязательно после даунпайпа приварите гофру.

16. Отрезаем резонатор, вместо него ввариваем просто кусок прямой трубы.

Всё, по железной части закончили!

Далее зовем настройщика, он что-то сделает в своем ноуте, после чего скажет: «заводимся!».
Завелись, проверили на герметичность топливные и маслянные магистрали, поддон. Так же желательно отсоединить маслослив от поддона, взять пустую бутылку, и замерять сколько масла стечет в нее за минуту. Сверится с рекомендуемыми показателям по вашей турбе.
Далее можно ехать настраиваться. 

Важно! — Во время настройки ограничить с помощью вестгейта максимальное давление турбы (мой совет 0,5-0,7 бара), обязательно должен быть в полном рабочем состоянии датчик детонации, ибо с нашей высокой СЖ и наддувом велика вероятность ее словить, для этого и ограничиваем давление, а настройщик в свою очередь должен максимально безопасно выставить углы зажигания и провести все необходимые манипуляции. Бензин лить не менее 95ого, на 98ом будет вообще отлично.

Вы прошли все вышеперечисленные этапы? Поздравляю — теперь вы на турбовазе!

Начинайте удивлять знакомых, друзей и… 2х-3х литровые иномарки, ощутите удобство турбо-мотора, радуйтесь жизни!

Надеюсь данная запись ответит на вопросы, которыми у меня интересовались, а так же кому-то поможет сделать первый шаг в турбостроении. А как известно, первый шаг всегда самый трудный — остальное пойдет легче.

Сколько стабильных лошадей и момента можно получить, установив турбину на 16-ти клапанный мотор ВАЗ

Автомобили ВАЗ в нашей стране — это не просто железо на колесах, а в какой-то степени валюта. Они всегда в цене, на них всегда большой спрос, их легко и быстро можно продать, на них можно хорошо зарабатывать – ремонт, запчасти и тюнинг. Тюнинг — это отдельная история, ведь именно для автомобилей ВАЗ существуют целые интернет-магазины, занимающиеся продажей готовых решений, начиная от плафонов подсветки номерного знака со светодиодами, заканчивая комплектами для увеличения мощности моторов.

На просторах нашей страны много автомобилей ВАЗ с турбомоторами, все их объединяет одна проблема – мотор возросшую мощность держит, а вот коробка нет. Именно поэтому важно подобрать некоторый баланс между мощностью и ресурсом КПП, тогда даже стандартной коробки хватает на 60-80 000 км.

Говоря о стабильных мощностных характеристиках с 16-ти клапанного мотора ВАЗ, то 200 л.с. и 300 Нм крутящего момента это потолок, который можно реализовать на автомобиле, предназначенном для городской повседневной езды. Речь конечно же о мощности с маховика, а не с колес, то есть без учета трансмиссионных потерь, но тем не менее это около 170 л.с.

Чтобы достичь таких результатов нет необходимости глобально залезать в сам мотор, но тем не менее подготовка нужна. Не будем сильно погружаться в теорию, под турбомотор потребуется уменьшить степень сжатия, увеличивать каналы впуска и выпуска ГБЦ, заменить распредвалы, например, на аналогичные от версий моторов Лада Спорт.

Дальнейшие работы уже связаны с выпускной системой и установкой самой турбины, наиболее красиво будет смотреться “заводская” установка, когда турбину размещают внизу под выпускным коллектором, пример такого расположения можно смотреть на фото ниже. Подобная компоновка на моторах ВАЗ встречается не часто, но выглядит такая установка аккуратно и не особо заметно при беглом осмотре подкапотного пространства.

Пример ВАЗ-21127 с нижней установкой турбины, хорошо видно, как перенесли масляный фильтр через угловой переходник.
Пример того, как подобная установка выглядит сверху, если заменить синий пайп на черный, то будет ещё менее заметно. На данном моторе получили в пике 220 л.с. и 300 Нм момента с заводской отсечкой.

Залогом ресурса и успеха является не только механическая часть, но и программная. Мотор надо настроить, а для этого нужен подходящий ЭБУ, который сможет управлять давлением в зависимости от оборотов, желательно поддерживать автостарт (он же Launch), если установка производится на стандартный впускной ресивер с изменяемой геометрией, то потребуется поддержка этой возможности в ЭБУ, так как без изменения давления можно получить после 5000 оборотов дополнительно около 20 л.с. и около 40 Нм момента. Всё это, а также грамотная настройка позволяет получить не только хороший результат по мощности, но и ресурс. Какой ЭБУ брать? Зависит от того, какое оборудование для настройки имеется.

Установка турбины на двигатель 16 клапанный двигатель ВАЗ

Одним из приемлемых вариантов по увеличению мощности двигателя, является установка турбокомпрессора. Например, при объеме 1.4 литра с турбиной Skoda развивает мощность 125 л.с, в то время как «атмосферник» 1.6 литра -110 л.с. Турбокомпрессора дорогой и приемлемый вариант повышения мощности в несколько раз. Обращаю ваше внимание, что цены на комплектующие средние и могут отличаться в большую или меньшую сторону. На автомобили ваз давно налажен выпуск специальный комплектующих для монтажа турбины. Цены на установочный комплект (турбо-кит) начинаются от650$ (для 8 клапанных, давление 0,5 бар), заканчивая 1250$ для двигателя 21126 (давление 1 бар, мощность 250 л.с.) В статье я приведу пример установки турбо-кита на 16 клапанном двигателе, так как он является самым оптимальным вариантом.

С чего начать

Важно знать, что при увеличении мощности я рекомендую обязательно дорабатывать подвеску, тормозную систему, увеличить жесткость кузова, а так же доработать трансмиссию. Новичкам рекомендую приобрести начальный турбо кит, который не потребует дополнительных вложений в двигатель. Установка даст 120 «лошадей» и крутящий момент 190 Н*м, давление 0.5 бар уже при 2000 об/мин.

Любой тюнинг я настоятельно рекомендую начинать с тормозной системы. Штатные тормоза при активном нажатии педали тормоза не всегда справляются, поэтому нужно приобрести:

  • вакуумный усилитель тормозов усиленный 35$;
  • тормозные диски с насечкой 14 радиуса 45$;
  • колодки фирмы Ferrodo или ATE;
  • чугунные барабаны 50$.

Так же рекомендуется заменить все РТИ тормозной системы и залить новую тормозную жидкость. Теперь тормоза готовы под будущую мощность с запасом.

По трансмиссии рекомендую сделать работы по установке усиленного сцепления (70$), короткоходной кулисы (25$) и карданчика от ВАЗ 1117 (15$).

По ходовой части требуется замена рычагов на треугольные с возможность регулировки. Это требуется для того, что бы при разгоне передние колеса не «гуляли» вперед-назад, а так же стояли посередине арки. Средняя стоимость рычагов 70$. На заднюю подвеску потребуется стабилизатор поперечной устойчивости 16мм (40$). Амортизаторы можно оставить стандартными, что бы сохранилась комфортная езда по нашим дорогам, но рекомендую ставить заниженные пружины (-30мм). Цена хороших пружин от 40 до 70$. Работы по ходовой части можно закончить, лишь добавить растяжку передних стоек без дополнительной опоры для 16 клапанного двигателя (50$).

Приобретение комплектующих деталей

Перед покупкой турбо-кита меняем комплект ремня ГРМ на усиленный (60$). Масло и охлаждающая жидкость так же под замену. Сальники и прокладки рекомендую сразу сменить.

Турбо-кит

Чтобы не собирать детали по частям, нам предлагаются готовые решения, которые называются турбо-китами. Что входит в наш комплект:

  • коллектор для нижнего расположения турбины;
  • турбина Mitsubishi, модель TD04HL- 15T;
  • стальная прокладка между коллектором и турбиной;
  • фланец выхлопных газов турбокомпрессора;
  • шланги подачи масла в турбину;
  • заготовка маслослива;
  • обратка и подача ОЖ на турбину;
  • байпасный клапан турбины (сброс избыточного давления);
  • комплект силиконовых патрубков;
  • форсунки 192сс;
  • болт забора масла с ГБЦ, болт подачи масла на турбину, шпильки, гайки и хомуты.

Данный комплект стоит 600$, дополнительно нужно взять за 300$ прямоточный комплект выхлопа с приемной трубой под турбину, радиусом 63мм. Из дополнительных трат будет работа по привариванию резьбового маслослива в поддоне, а так же настройка блока управления. Стоимость услуг зависит от региона.

Монтаж комплекта

Для начала мы сливаем масло и охлаждающую жидкость, снимаем АКБ. Для монтажа системы снимаем полностью выхлопную систему. По демонтажу работ больше нет. Перед установкой меняем прокладки и сальники двигателя, а так же комплект ГРМ.

На изображении видно, как стоит турбо кит на двигателе. Первым делом, перед установкой коллектора на свое место, соединяется вместе с турбиной. К турбине сразу подсоединяются все шланги. Все резьбовые соединения я сажу на резьбовой герметик. После установки турбокомпрессора с коллектором, сразу прикручиваем подачу масла, маслослив и подачу и обратку охлаждающей жидкости. При помощи силиконовых и алюминиевых патрубков делаем подачу воздуха через клапан сброса давления, на турбину. Клапан сброса давления позволит нам продлить срок службы турбины, сбрасывая избыточное давление тогда, когда двигателю это не нужно. Этот патрубок будет присоединен к впускному коллектору. Второй комплект патрубков подсоединяется к воздушному фильтру. Так как клапан давления наддува у нас механический, и работает от разряжения, то подключения электрики не требуется.

Форсунки устанавливаем с производительностью 192сс. На максимальных оборотах двигателя они будут менее загружены.

После подключения заливаем масло и ОЖ. Для проверки возможной утечки масла и охлаждающей жидкости можно запустить двигателя, но его работа будет некорректной. Следует обратиться к специалистам, которые занимаются прошивкой и настройкой ЭБУ online. Настройка ЭБУ даст возможность выставить правильный угол зажигания, откалибровать ДМРВ, а так же настроить правильное соотношение топливно-воздушной смеси. По итогу, наш комплект, с учетом выхлопной системы 63мм, может выдать 130 л.с. При этом сохраняется ресурс двигателя, расход топлива остается прежним, и немаловажно, что заправляться можно 95 бензином.

Повышение мощности

После того, как данная мощность покажется малой, то для ее повышения потребуются более серьезные доработки:

  • новая турбина;
  • интеркуллер (из-за значительного нагрева турбины);
  • впускной коллектор;
  • специальные поршни;
  • ЭБН с высокой производительностью;
  • форсунки 300сс;
  • регулятор давления топлива механический;
  • Блоу-офф;
  • датчик температуры воздуха и ДАД;
  • прокладки и метиз.

Помимо увеличения мощности я советую поставить задние дисковые тормоза, керамическое сцепление, усиленные амортизаторы, а так же усилитель кузова задний «телевизор». Для того, что бы машина при разгоне не «гуляла» продаются провалы, что бы две полуоси были одинакового размера. Коробку передач нужно оснастить главное парой 3.7 или 3.9, ряд передач подобрать под свои удобства, а дифференциал обязательно с блокировкой и преднатягом в 4 кг.

Стоимость

Стоимость начального кит комплекта с общими доработками автомобиля выйдет в 1200-1400$, серьезные же доработки в 2 раза дороже.

Итог

Стоит ли овчина выделки? Решать каждому. Из-за курса валют любая доработка автомобиля ВАЗ по стоимости выйдет дороже 15 летней комфортной иномарки, где будет мощность, комфорт, экономия и уверенность.

Установка турбины на двигатель 16 клапанный двигатель ВАЗ изображение 1

Оставьте комментарий

Adblock
detector