Замена Форсунок плюс мелочи
Начну пожалуй с мелкого. Восстановил систему рециркуляции салона. Теперь печка работает полностью в штатном режиме, как ей положено по заводу.
Корнем зла в системе рециркуляции оказался маленький подлючий клапанок. Работает он на манер ниппеля — туда дуй, а от туда нет ничего. Ну думаю поеду в ближайший магазин куплю такую фигню всего и делов. Ага. Пол города объехал, и рынки и магазины… короче нет нигде. В итоге ребята подсказали, что есть десятка на разбор и там можно посмотреть. Поехал, нашел, оторвал, приладил, работает.
Приобрел также реле очистителя ветрового стекла с регулируемой задержкой. На глаза случайно в «крепеже» попалась.
Удобство сей фигни вот в чем: со штатной релюхой в вялотекущий дождь приходилось правый рычажок периодически вверх толкать. Ибо в первом положении взмахи еще слишком частые (4 секунды) и ехать как удод махая дворниками стремно.
А теперь алгоритм такой. Включаем первую скорость дворников, взмах, выключили (время в выключенном положении и будет задержкой), включаем опять на первую скорость и пауза будет уже такая как надо. Уменьшатся время между взмахами, аналогично, но с той лишь разницей, что переключатель переводится в положение 2. После выключения зажигания задержка опять штатная.
Ладно с мелочами разобрались. Теперь переходим к главному, а именно к замене форсунок.
Перед тем как очертя голову занырнуть по капот с торцовым на 13 в зубах и расковырять все к едреней фене у меня возникло два вопроса:
Нормально ли давление в рампе?
Норма 3 атмосферы. Если ниже, то стоит задуматься о замене регулятора давления. Дабы два раза не разбирать.
Как его померить кустарными методами?
Очень просто. Надо мономер, которым проверяем давление в шинах и трубка чтоб на сосок рампы налезла (внутренний диаметр где то 10-12мм).
Перед тем как упираться насаживая трубку на сосок рампы, надо нажать отверткой на ниппель (чтобы сбросить давление), и вот таким колпачком выкрутить ниппель:
После уже насаживаем трубку, в другой конец манометр, заводим двигатель и собственно вот и все. Если с регулятора сдернуть вакуумный шланг, то давление должно возрасти на примерно 0,5 атмосферы. Если все получилось, то регулятор рабочий. У меня он оказался таковым. Это радует.
Какие стоят форсунки?
У меня рампа старого образца (да хотя вся машина старого образца), по этому обнаружил там (как и ожидал) Bosch 996.
Так как найти такие уже очень сложно, а если и найти, то можно напороться на конский ценник. За одну такую форсунку просят 1650 рублей. Это более чем кучеряво. По этому взял более современный аналог Bosh 110. Производительность та же. Посадочные размеры те же. Единственное 110 тонкие, а 996 толстые но это не суть важно.
Ну теперь все подготовительные формальности соблюдены и можно начинать разбирать.
1. Снимаем декоративную крышку двигла (ну это и так понятно). 4 гайти и она на полу.
2. Снимем ресивер. Откручиваем на 2 гайки, и 4 хомута на «рогах». Чтобы не снимать его целиком, я подсунул под него 5 литровую бутылку с омывайкой. Так проще.
3. Далее нам мешает впускной коллектор. Он держится на 5 гайках (головка на 13). Кстати, под ними шайбы подложены, при демонтаже их не так уж и сложно потерять.
4. Собственно далее отсоединяем разъем от жгута с проводами идущими к форсункам. И откручиваем два болта под внутренний шестигранник.
5. Аккуратно применяя силу вытягиваем рампу на себя, и она выходит вместе с форсунками.
6. Отверткой отводим в сторону 4 скобы удерживающие форсунки в рампе
7. Снимаем все 4 форсунки вместе со жгутом проводов
8. Снимаем стопорную пружину на разъеме форсунки. Стараемся ничего не сломать. У меня один разъем был сломан, видимо кто то уже лазил.
Сборка в обратной последовательности.
Я решил перед сборкой немного промыть впускной коллектор, ибо он больше походил на кусок говна, чем на важную деталь в системе питания двигателя. Ну и рампу за одно.
Новые свечные провода поставил. От Кардена.
Вот собственно и все. За сим имею честь откланяться.
Самостоятельная чистка форсунок
Ну вот наконец-то нашел время и самостоятельно почистил форсунки на прошлых выходных. Собирался еще перед прошлой зимой это сделать, да времени все не было. Собственно самих предпосылок для чистки форсунок не наблюдалось, хотя авто у меня почти 4 года — за это время до форсунок никто не добирался.
Единственная проблема, которую пытаюсь устранить — это долгий запуск зимой при температуре ниже -15 градусов. И форсунки были одним из предполагаемых вариантов этой проблемы. Вот собственно и решил в профилактических целях снять и почистить форсунки, и заодно посмотреть как будет вести себя авто зимой при запуске. Статей в интернете, как чистить форсунки, полно.
В общем закупил заранее все необходимое, заехал в гараж и приступил к делу — для начала нужно разобрать все для доступа к топливной рампе и форсункам, перед началом работ стравил давление в топливной системе.
Для удобства решил снять воздушный фильтр, затем отсоединил все необходимые разъемы и патрубки и снял ресивер вместе с дроссельной заслонкой.
Снял топливную рампу:
Вот в таком виде она была:
Снял форсунки, вытер их от грязи:
Замочил их в очистителе карбюратора:
Пока форсунки отмокали, я собрал схему для их чистки:
Лампочку в схеме использовал на 10 Вт, галогенку простую. Кнопку без фиксации и провода притащил с работы. Для подачи очистителя в форсунку ничего не использовал — просто одевал форсунку на баллончик, садится достаточно герметично.
Подключается форсунка следующим образом: левый контакт плюс, а правый — минус.
Затем прочистил каждую форсунку в два захода по 10-15 распылов. Видео или фото факела распыла не сделал — неудобно было снимать, т.к. один все делал. Форсунки в принципе были не грязные — факел распыла изменился не сильно, с первых же нажатий распыляло нормально. Затем проверил сопротивление обмотки всех форсунок. Значения в районе 11,9-12,2 Ом — укладывается в норму.
Можно приступать к сборке, но перед этим заменил уплотнительные колечки на форсунках — заменил 4 из 8, т.к. половина колечек была в отличном состоянии (на переходе форсунка-рампа).
Снял те, что под замену:
Собираем рампу с форсунками:
И ставим рампу на место:
Перед установкой ресивера с дроссельной заслонкой почистил заодно и заслонку, с момента последней чистки совсем немного загрязнилась:
Также при снятии ресивера развалились две подушки, к которым он крепится — пришлось идти за новыми:
Собираем все, проверяем и заводим.
Завелась с пол-пинка. Так как в целом форсунки были не грязные, то и эффекта особого и не ожидал, но тут был приятно удивлен. По первым ощущениям движок стал работать помягче, на педаль газа реагирует как то получше. Помогла ли данная процедура при холодном пуске проверим зимой в морозы. Но самым нежданным эффектом оказалось снижение среднего расхода почти на литр. Если до этого средний расход в последнее время у меня составлял стабильно 9,2-9,4 л на 100 км, то после пяти дней поездок на работу средний расход показывает уже 8,6 л на 100 км. И на ХХ раньше было 0,8-0,9 л/час, теперь же 0,7-0,8 л/час. Так что все-таки не зря залез к форсункам и потратил несколько часов.
Всё о замене и ремонте форсунок на автомобилях ВАЗ 2112
Инжекторные автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 оснащаются импортными форсунками. Это придаёт моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивает ресурс мотора. Владельцы автомобилей десятого семейства ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость. Этапы замены клапанов не представляют особой сложности даже для новичков.
Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110–2112
Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.
Форсунки Bosch традиционно изготавливаются в чёрном корпусе
При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.
Форсунка фирсы Siemens имеет синий наконечник
На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.
Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке
| Siemens | Bosch |
| Форсунка DEKA VAZ 6238 | 0 280 150 996 и 0 280 158 110 |
| Форсунка DEKA VAZ 6393 | 0 280 158 502 |
| Форсунка DEKA VAZ 20734 | 0 280 158 017 |
| Форсунка DEKA VAZ 20735 | 0 280 158 022 |
| Форсунка DEKA VAZ short 20734 | 280158017 |
| Форсунка DEKA VAZ short 20735 | 0 280 158 022 |
Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах
Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.
Признаки неисправности
Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:
- провалы в работе мотора;
- увеличенное потребление горючего;
- нестабильность холостого хода;
- потеря мощности;
- чёрный выхлопной газ и т. д.
Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут
Можно ли определить причину неисправности самостоятельно
Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.
К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.
Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.
Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102
Порядок демонтажа масляных форсунок
Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.
Как избавиться от излишков топлива
Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:
- С заднего ряда сидений откинуть подушку.
- Под ней находится люк топливного бака.
- Открутить винты крепления люка.
- От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).
После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.
Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:
- рожковый ключ на 17;
- плоскую отвёртку с узким лезвием;
- крестовую отвёртку;
- шестигранный ключ на 6;
- ветошь.
Все элементы ремкомплекта обычно есть под рукой у любого водителя
Как снять детали с двигателя
Этапы демонтажа:
- Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
- Снять жгуты проводов с форсунок.
- После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
- Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
- Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
- Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
- Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
- На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
- Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.
Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.
Ремонт форсунок ВАЗ 2110–2112
Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную».
Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:
- нет видимых деформаций на корпусе;
- форсунка ещё не выработала свой ресурс;
- автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.
Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.
Как продуть и прочистить маслоформунки
На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.
Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.
Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта
Процедура чистки и замены уплотнительных резинок
Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.
Каким инструментом можно сделать ремонт
Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:
- ромбовидный ключ на 8;
- очиститель карбюратора;
- баллончик со сжатым воздухом;
- резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
- шприц с выходным диаметром 10 мм;
- провод длиной примерно 2 метра;
- стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
- уплотнительные резинки на топливные магистрали.
Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:
- Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
- Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
- Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
- С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
- Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
- После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
- Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.
На фото форсунка в критическом состоянии
Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.
