Шумоизоляция ваз 2112 — как выполняется своими руками

Вибро-шумоизоляция! Как много в этом слове… Процесс этот описан и переписан от «А» до «Я». Огромное количество статей, вариантов, материалов. Мы с «Кварцевой» не будем оригинальными, ничего нового нами не придумано. Материалы использованы достаточно стандартные. Но, все же, расскажем Вам о том, как проходил процесс шумки. Итак, начнем с капота.

Снимаем штатную обшивку, она крепится на клипсах. Клипсы, конечно же одноразовые и использовать их повторно не возможно. Поэтому заранее был куплен комплект новеньких клипсов. После снятия обшивки, металл необходимо обезжирить. Существует масса средств для обезжиривания. Я использовал обычный растворитель 646. Но тут не стоит увлекаться, иначе можно повредить ЛКП. Достаточно просто слегка пройтись чистой тряпочкой, промоченной в растворителе. Далее, даем немного просохнуть капоту и берем лист STP gold. Нужно отметить, что материалом достаточно закрыть только покрытия, не покрывая перегородки-усилители.

Тут, так же, нужно отметить, что большую роль играет температура окружающей среды. Если заниматься шумкой в зимнее время, до материал необходимо греть строительным феном. Но так как мы работали в условиях теплой и можно сказать почти жаркой погоды, то фен не понадобился. Итак, вырезаем из листа STP gold форму, соответствующую отверстию, прикладываем и убеждаемся что все нормально. Далее отклеиваем защитную пленку на STP gold. Прикладываем материал к отверстию и начинаем разглаживать материал.

Для разглаживания материала я использовал деревянную лопатку, которой на кухне переворачивают блины, яичницу и т.д. думаю, вы понимаете о чем речь. Материал очень легко клеится и поддается разглаживанию. В случае, если появились лишние остатки по краям, их можно аккуратно срезать канцелярским ножом. Итак, материал приклеен, убеждаемся в том, что нет пустот под приклеенным материалом, в случае если обнаружены пузыристые образования, достаточно просто ножиком проткнуть пузырек и выпустить воздух. Итак, материал приклеен, по такой же технологии укатываем остальные части капота

После того, как весь капот укатан в STP gold, начинается самое интересное. Теперь нам понадобится чудо материал — сплэн (толщиной 8мм). Материал так же на клеевой основе. Если STP предназначен для поглощения вибро, то сплэн – это шумопоглотитель. Его необходимо покрывать цельными отрезками поверх приклеенного STP.

При укатывании капота, я все же, резал сплэн так же как и STP. Так оно ИМХО удобнее и практичнее. Это дает возможность потом не искать отверстия под клипсы. Сплэн очень хорошо клеится. И оторвать его от уже приклеенной поверхности крайне сложно, особенно от «голого» металла. Поэтому будьте внимательны, при работе с этим материалом. После того как все отверстия капота укатаны сплэном, можно ставить на свое законное место штатную обшивку капота.

Итак, капот обработан. Теперь приступаем к багажнику. Там все гораздо интереснее. Подготавливаем багажное отделение для работы (вынимаем все вещи, запасное колесо, домкрат и т.д.) Откручиваем пластиковую обшивку (она крепится на саморезах), снимаем обшивку из карпета, убираем в сторону проводку и приступаем к обезжириванию всего металла, куда будет клеиться материал. Даем немного просохнуть.

Далее, вырезая STP по размерам приступаем к приклеиванию. В багажнике много разных углов, отворотов, углублений и т.д. Поэтому вырезаем материал аккуратно и не спеша. Нужно стараться проклеивать STP стык в стык. Но если в каких-то местах приходится накладывать материал друг на друга, то в этом нет ничего критичного. Тем же методом, что и с капотом, разглаживаем материал чудо-лопаткой.

Нужно отметить, что внизу, в багажном отделении, под запасным колесом, выбит номер кузова а/м. Его, как вы понимаете, ни в коем случае закатывать нельзя. Иначе возникнут проблемы с доблестными работниками ГИБДД.

Таким образом, не спеша, укладываем весь багажник в STP. Боковые части багажника (арки) так же проклеиваем материалом. Боковые части крыла, так же заклеиваем и разглаживаем.

После приклеивания всего багажного отделения в STP, приступаем к материалу сплэн. Вот здесь сплэн необходимо укладывать полными листами, закрывая всю поверхность, оставив, только место, где выбит номер кузова. Отмечу, что проводку лучше не укатывать, ее потом необходимо будет проложить поверх сплэна, закрепив скотчем.

Желательно уложить проводку в моделин или другой подобный материал. После того, как весь багажник укатан в материал, приступаем к укладыванию проводки. Аккуратно закрепляем ее скотчем. После этого приступаем к сбору багажника. Устанавливаем на место обшивку из карпета и пластиковые элементы обшивки.

Ну а теперь приступаем к работе с пятой дверью. Снимаем обшивку из карпета и что мы видим? Да-да…масса отверстий и совсем мало места. Тут понадобится побольше усидчивости и терпения. Так как пятая дверь полностью перекрыта перекрытиями из металла, для укладки материалов остается мало места.

Материал можно только уложить через отверстия в двери. Поэтому придется вырезать его мелкими кусочками, и продев его в отверстия пытаться уложить и разгладить. Стараемся так же, клеить STP стык в стык. Но если, все же, где-то будут наложения друг на друга – опять-таки, это не критично. После того, как STP приклеен, так же, приступаем к проклейке сплэном. Когда все закатано, остается только вырезать по размеру материал кусок из сплэна и приклеить его на внутреннюю часть обшивки пятой двери из карпета. Затем устанавливаем обшивку на свое законное место и закрепляем ее клипсами. Вот и все готово.
Теперь можно приступать к работе с потолком. Для работы необходимо снять обшивку потолка. Делается это следующим образом.

1. снимаем пластиковую обшивку на передних стойках. Она крепится на клипсах, таких же как и клипсы дверей.
2. откручиваем солнцезащитные козырьки.
3. откручиваем все ручки над дверями, а над водительской снимаем заглушки.
4. снимаем штурманский фонарик, поддев его отверткой.
5. снимаем салонный плафон и датчик температуры внутри салона (ДТВС).

Вот и все. Обшивка сама спустится вниз под своим же весом. Не знаю, как в моделях ВАЗ 2110, но в «двенашке» обшивка потолка легко вышла через пятую дверь.

Потолок не требует особых извращений. Все делается по той же технологии. Не забываем обезжиривать площадь проклеивания. Делать потолок – это, наверное, самое легкое. Так как площадь позволяет, то на потолок легко укладываются целые листы STP, которые нужно будет подрезать только лишь в некоторых местах. Тут главное не заклеить отверстия для салонного плафона и отверстия для ручек над дверями и крепления солнцезащитных козырьков.

После завершения проклейки все собираем в обратном порядке (ручки над дверями, козырьки, салонный плафон и штурманский фонарик, и стойки и ДТВС). Совместив приятное с полезным я обработал ДТВС чудо-средством WD40. Теперь его совсем не слышно. А то раньше этот «невидимый карлсон» покоя не давал своим жужжанием.

После того как все собрали, приступаем к проклейке дверей. Работа с дверями – это самое трудозатратное. Очень невелика площадь проклеивания, все приходится укладывать в отверстия, что очень не удобно!

Итак, начнем. Снимаем карты дверей. Думаю, всем давно известно как это делается, поэтому я не буду описывать этот процесс. Обезжириваем внутреннюю часть двери. И вырезая отрезки, просовывая в отверстия, стараемся полностью проклеить STP всю внутреннюю площадь двери. Попутно, я обработал все тем же чудо-средством WD40 все механизмы двери (замки, тросик стеклоподъемников, ЦЗ и сами петли и ограничители дверей). После проклейки дверей в STP, таким же образом проклеиваем всю площадь внутренней части двери в сплэн. Далее необходимо закрыть все технологические отверстия. Для этого вырезаем STP по размерам отверстий и приступаем к проклеиванию.

Ну а теперь, когда все отверстия закрыты, необходимо вырезать кусок из сплэна и полностью закрыть всю площадь двери, оставив только отверстия для клипс. Отлично! Осталось вырезать отрезок из сплэна и наклеить его на внутреннюю часть карты двери. Так и делаем.

Проклеиваем полностью карту, вырезаем необходимы отверстия. Надо так же, отметить, что я заменил все клипсы обшивки дверей. Использовал двухконтактные клипсы нового поколения. Стоят они не дорого (33 рубля упаковка) и служат гораздо больше, да и снять их потом гораздо легче. Не то, что заводские. После установки новых клипс, возвращаем карту дверей на ее законное место, усаживая ее на новые клипсы. Ну вот собственно и все! Теперь можно проверить результат.

Открываем дверь! Чувствуете на сколько она стала тяжелее, и как приятно она открывается? Ну а теперь попробуйте ее закрыть…Ну как? Впечатляющий результат, верно? Я просто насладиться не могу звуком закрывания моих дверей. Особенно радует, когда сидишь внутри машины, и кто-то закрывает дверь. Глухой, еле слышный звук, почти иномарочный звук. Ух…как же здорово! Ну просто нарадоваться не могу. Исчез этот лязг и грохот расшатавшейся карты дверей, исчез звон при закрывании двери, исчез непонятно откуда бравшийся гул. Оказывается из двери. Как же здорово! Эффект превосходит все ожидания!

А что с крышей? Постучите по потолку с улицы. Приятно звучит, правда? Нет металлического эхо, нет лязга, нет звона. Крыша приятно глухо отзывается на стук. Теперь нам не будет страшен этот неповторимый грохот, когда за окном идет сильный дождь, или когда на эстакадах МКАДа сверху на крышу неожиданно капает капля воды. Здорово! Тишина, тишина, и еще раз тишина!

Ну как же багажник, спросите вы. Оу…это просто супер! Странно, куда подевался звук громыхания в задней части? Неужели наш барабанщик, который все это время жил в багажнике, издох? Да-да…там так же царит тишина и покой. Нет постукивания, нет трущегося звука, нет громыхания. Куда все подевалось? Материал заслужено поглощает все эти посторонние звуки! Здорово! Но это не предел. Теперь нам предстоит обтянуть все пластиковые части багажника в карпет и основательно закрепить их на новые клипсы и саморезы. Но это чуть позже. А пока, наслаждаемся полученным эффектом. Это просто неописуемо приятно!

Вот так вот, всего за один день (с 10.00 до 20.00) была проделана адская работа в 4 руки. Надо отметить, что получилось на удивление быстро и качественно. Эффект достигнут, и это самое главное!

Конечно, вы скажите, что это не полноценная работа. Надо закатывать пол и щиток передка. И это справедливее утверждение. Все это будет, обязательно будет, но чуть позже. Пусть это станет вторым этапом вибро-шумоизоляции. А пока, наслаждаемся достигнутым эффектом.

Как выполняется шумоизоляция ваз 2112 своими руками

Шумоизоляция багажника ваз 2112 выполняется совместно с днищем

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

• Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
• Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
• Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
• Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
• Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
• Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
• Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

• Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
• Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
• Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
• Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
• Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
• Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
• Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
• Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
• Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
• Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

• Поэтому совместно с капотом, обрабатывается внешняя сторона, которая разборки не требует
• Все так же, два слоя таких же материалов, и в той же последовательности
• А процедуру в салоне совмещают с шумоизоляцией торпедо
• Первый слой тоже будет виброизоляционный материал, идеально подходит Вибропласт или Бимаст
• На все боковые поверхности, а так же технологические отверстия тоже следует нанести вибродемфер, только более тонкий
• Вторым слоем подразумевается проклейка шумоизолирующим материалом, здесь так же всю поверхность покрывают Акцентом (внутри салона Акцент выигрышнее Сплена)
• Толщина звукоизолятора берется десять, а лучше пятнадцать сантиметров
• Специалисты при этом рекомендуют заклеивать места соприкосновения приборной панели и кузова панели 10-миллиметровым битопластом, чтобы уменьшить скрип, а в местах, где он не входит, использовать более тонкий антискрип — маделин
• Следующим слоем устанавливайте заводскую шумоизоляцию, если она была
• Если стандартная шумоизоляция непригодна для дальнейшего применения — можете приобрести новую

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

• Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
• Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
• Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
• Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
• На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

• Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
• Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
• В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

• Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
• Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
• В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
• Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
• Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
• Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
• Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
• Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
• Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

• Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
• Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
• Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

• Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
• Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
• Кладете внахлест
• Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
• А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Двери, обработанные первым слоем — виброизоляцией

• Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
• Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
• Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
• Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
• После выполнения шумоизоляции двери, обшивку монтируют в обратной последовательности
• Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

• Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
• Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
• При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
• Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
• Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
• Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
• При обработке багажника используйте более тонкие листы
• Оставляйте свободными отверстия под крепеж
• Не забывайте обезжиривать все поверхности
• Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

• Ассортимент на сегодня широкий, и в Интернет — магазинах, и в магазинах автомобильных запчастей
• Из них наиболее эффективными по звукопоглощению считаются Изотон и Акцент
• По вибропоглощению — Бимаст и Вибропласт
• Против скрипа – Битопласт и Маделин

Примерное количество:

• На днище – 13 листов вибродемпфера + 13 листов шумоизолятора, размерами 0,5*0,75 метра
• На крышу – 4 листа вибро + 4 листа шумоизоляции, размерами 0,5*0,75 метра
• Ваз 2112 шумоизоляция багажника– 10листов 0,3м² –вибро + 0,8 м² шумоизоляции
• На двери – 5 листов виброизоляции 0,5*0,75 метра + 0,8 м² шумоизоляции
• Маделин применяется местами, поэтому 1 лист достаточно
• Производителями, в зависимости от применяемых материалов, рекомендуется обрабатывать поверхности в процентном соотношении:
• 60% вибропласта и 40% бимаста либо наоборот
• Однако многие хозяева, наносят 100% одного материала на все поверхности

На этом все, желаем успехов.

Делаем шумоизоляцию двери на LADA на примере ВАЗ 2112

Перед установкой шумо-виброизоляции сначала откручиваем винты в ручке двери и нижней части крепления акустической полки. После чего отщелкиваем обшивку от двери.

От самой двери отклеиваем заводскую шумоизоляцию, чтобы остался только один металл. После чего оттираем дверь от пыли и грязи и обезжириваем поверхность. (Используйте мягкий обезжириватель, чтобы не стереть лакокрасочное покрытие).

Берем вибропласт (я использовал толщиной 3 мм) и стараемся приклеить изначально как можно большие куски. А уже потом доклеиваем маленькие, чтобы закрыть вибропластом как можно большую поверхность.

Совет: Лучше устанавливать «шумку» в теплую погоду. Если температура воздуха ниже +10° С, то рекомендую перед установкой погреть поверхность и сам вибропласт феном. А после того как уже наклеите вибропласт, нужно его разгладить.

Я использовал для этого резиновый шпатель — он очень хорошо разглаживает, не повреждает саму «шумку» и им удобно подлезть в труднодоступные места. Но вы можете использовать и другие подручные средства — самое главное те, которые не повредят фольгу вибропласта.

Теперь снова обезжириваем поверхность уже самого вибропласта и переходим к наклейке на него сплена. Я использовал самоклеящийся сплен толщиной 10 мм — этого достаточно для бюджетного варианта шумо и теплоизоляции автомобиля.

Перед наклейкой сплена необходимо погреть его клеящую поверхность феном. После чего приклеиваем его на вибропласт, стараясь покрыть как можно большую площадь двери.

Шумка готова, дальше просто устанавливаем обшивку двери. А я вам желаю счастливого пути, ровных дорого и не гвоздя не жезла.