Что после моей записи о моем первом турбо-ките, установленном за ночь летом 2012 года, я получил в личку много вопросов и просьб разжевать что да как, по чём, и как сделать? Отвечаю.
Бывалые турбоводы могут эту запись не читать, ибо «да нах нужен этот детский сад? надо ставить Garett 35 и вваливать:)». Однако для людей которые мечтают о турбе, но бюджета на мега-валящий вариант пока нет, это будет очень полезно прочитать.
Расчетная мощность кита 130-150 л.с. Примерные затраты на запчасти, работу мастеров и настройку 600-800$!
Описанное ниже касается инжекторных автомобилей ВАЗ 8кл/16кл с абсолютно стандартным мотором, на блоках управления Январь 5.1/7.2, со СЖ до 10.6:1 (на такой СЖ ездил я, сооветственно чем будет меньше СЖ, тем можно больше дуть). Так же может быть применено и на других автомобилях, но там уже смотрите и действуйте по ситуации.
— турбина ККК 03/04, либо любой аналог, который дует с самых низов, который больше 1-1.2 бара с завода не дует, со встроенным вестгейтом. 100-150$ за б/у в отличном состоянии
KKK04
— прокладки под вход и выход из турбины (если в продаже не найдете то можно сделать из металопаранита). 10-15$ за новые
— форсунки с производительностью от 300 кубиков, у меня стояли от Subaru WRX 440cc, их поставили ибо просто под рукой были. Форсунки должны быть высокоомные:) 50-100$ за б/у в отличном состоянии
— бензонасос с производительностью 160+ л/ч (у меня стоял 190+ л/ч от ниссана). 30-50$ за б/у в отличном состоянии
— выносной регулятор давления топлива на 2,5-3 бара (любого производителя, главное чтобы был выход для вакуумной трубки). 10-15$ вазовский у нас на рынке
РДТ
— байпас (если система на штатном ДМРВ); можно поставить и блоуофф (тогда вместо ДМРВ нужен ДАД+ДТВ — но это отдельная история).
20-40$ за байпас
Байпас VW
— стандартный чугунный выпускной коллектор 8кл/16кл соотвественно (если у вас не чугунный с завода, то ищите чугунный), только обязательно надо проверить его на отсутствие трещин и прочих нечистей стоимость б/у в хорошем состоянии 25-30$
Чугунный выпускной коллектор 16кл
— трубы из под выхлопа, диаметр 51мм (±3 метра прямой трубы, ±3 угла 90 градусов) до 30$
— силиконовые либо резиновые с внутренней армировкой патрубки (из-под грузовиков) до 20$ за резиновые
— хамуты, надо брать самые дорогие/качественные. либо т-образные хамуты (их и советую) около 15-25$
— вакуумная трубка вн. диаметром 3/5мм, 2 метра 1-2$
— датчик давления турбо (хоть самый дешевый, главное чтобы хоть примерно внятно показывал) 10-15$ за самый простой китайский
бустметр
тройник классика.
тормозная трубка ваз под подачу масла на турбину (60-80см длинной).
трубка печки классика под слив масла (обычно она стандартно подходит на большинство турбин по креплению).
10-15$ за всё
Тройник и трубка
В сумме получается затраты на все запчасти составят от 300$ до 500$
Железяки из под аналогичного турбокита для 8кл
Запчасти по желанию:
— интеркуллер (с ним в любом случае лучше, но можно и без него), у меня тогда он не стоял — дроссельная заслонка увеличеного диаметра (не помешает), у меня стояла на 52мм
Токарные работы:
— флянец входной под турбу — флянец выходной из турбы (для даунпайпа) — флянец под выпускной коллектор — переходник с вазовской тормозной трубки на входное отверстие подачи масла на турбу
Теперь что надо сделать:
1. Меняем форсунки инструкция для 8кл, для 16кл: снятие ресивера и форсунок
2. Меняем бензонасос, снимаем модуль, затемменяем насос и заодно убираем РДТ из модуля
3. Если у вас безобраточная рампа, то делаем обратку используя магистраль отвода бензиновых газов адсорбера.
4. Подключаем регулятор давления топлива к системе Если у вас безобраточная рампа то от обратной части рампы откручиваем пластиковый колпачек, достаем нипель который вкручен внутри, берем бензостойкую трубку подходящуюю по диаметру, надеваем на рампу, закрепляем хамутом. эту трубу соединяем со входом на регуляторе. Из выхода регулятора проводим трубку на нашу свежесделанную обратку. Если у вас рампа с обраткой — то ничего делать не надо.
5. Если у вас не чугунный коллектор, то меняем на чугунный
6. После установки коллектора, примеряем расположение турбы (чтобы выходила под нужными углами, не задевала ничего, ничему не мешала)
7. Варим переходник с коллектора на турбу, используя флянцы и учитывая расположение турбы (как это сделать — сварщик должен знать). Во время сварки тысячу раз примерять вместе с турбой. Важно! — после сварки тщательно прочитстить внутренности от окалин, и прочей ерунды (если чтото попадет в турбу — беда). Так же отвести данный переходник на шлифовку плоскостей.
8. Сливаем масло, снимаем поддон, ввариваем вход под слив масла с турбы. Вход должен находится максимально высоко, но и не забывайте сопоставлять с выходом маслослива из турбы.
9. Устанавливаем турбу, не забыв про прокладки и про то, что надо достать тряпки или что там вы засунули в турбу «чтобы грязь и пыль не попала» )))
10. С помощью тормозной трубки ваз проводим магистраль подачи масла на турбу
11. Примеряем/отрезаем/прикручиваем трубку печки классика и проводим маслослив, соединяем трубку с входом из поддона бензо-маслостойкой трубкой.
12. Исходя из получившегося расположения турбы, проводим пайпинг (от воздушного фильтра к турбе, и затем от турбы к дросселю) Тут надо действовать по месту, используя нож, ножницы, болгарку. самый долгий процесс )))
13. Из металического листа делаем теплоэкран, теплоэкран должен максимально отделять выпускной коллектор от пайпинга.
14. Подключаем ваккумные трубки на блоуофф, регулятор давления топлива и под датчик давления буста, к свободным местам из ресивера (а на ВАЗе то это продумали))))
15. Привариваем к выходному флянцу трубу, получаем т.н. «даунпайп» подобрав углы соеденив со стандартной выпускной системой, обязательно после даунпайпа приварите гофру.
16. Отрезаем резонатор, вместо него ввариваем просто кусок прямой трубы.
Всё, по железной части закончили!
Далее зовем настройщика, он что-то сделает в своем ноуте, после чего скажет: «заводимся!». Завелись, проверили на герметичность топливные и маслянные магистрали, поддон. Так же желательно отсоединить маслослив от поддона, взять пустую бутылку, и замерять сколько масла стечет в нее за минуту. Сверится с рекомендуемыми показателям по вашей турбе. Далее можно ехать настраиваться.
Важно! — Во время настройки ограничить с помощью вестгейта максимальное давление турбы (мой совет 0,5-0,7 бара), обязательно должен быть в полном рабочем состоянии датчик детонации, ибо с нашей высокой СЖ и наддувом велика вероятность ее словить, для этого и ограничиваем давление, а настройщик в свою очередь должен максимально безопасно выставить углы зажигания и провести все необходимые манипуляции. Бензин лить не менее 95ого, на 98ом будет вообще отлично.
Вы прошли все вышеперечисленные этапы? Поздравляю — теперь вы на турбовазе!
Надеюсь данная запись ответит на вопросы, которыми у меня интересовались, а так же кому-то поможет сделать первый шаг в турбостроении. А как известно, первый шаг всегда самый трудный — остальное пойдет легче.
Сколько стабильных лошадей и момента можно получить, установив турбину на 16-ти клапанный мотор ВАЗ
