Как я уже писал ранее, замок зажигания у меня давненько жил «своей жизнью», что выражалось в перманентном отказе запускать стартер с ключа, для чего, собственно и была выведена кнопка в салон как более цивилизованный способ аварийного запуска, вместо пробежек с отверткой под капот и обратно. Можно сказать, что я уже привык к такому запуску, единственное что печалило — это категорическое нежелание сигналки осуществлять автозапуск (зима близко, и сидеть в теплом салоне, конечно приятнее, нежели в холодном).
И вот, закупив необходимые детали и дождавшись выходного дня, я направился в гараж дабы побаловать любимую QUARTZ BULLET новыми ништячками.
Были куплены:
1. Замок зажигания 2110 (артикул 2110-3704010-30.)
Характеристики:
— устанавливается штатно на семейства ваз 2112;
— есть светодиод подсвечивающий личинку замка зажигания ( уменя он зеленого цвета, бывают еще желтые);
— одна фишка (всего восемь контактов)
— три положения ключа (ноль, один, два);
— комплект включает штатно два полноценных ключа и установочную скобу;
— болты крепления отсутствуют;
— личинки дверей отсутствуют.
2. Срывные болты замка зажигания длинные с отрывной головкой (артикул 21100370432400)
3. Реле-регулятор напряжения генератора (артикул 573702).
Итак, утро субботы, хмурая дождливая погода уральской осени не изменила желания пойти в гараж и начать ремонт. С собой был взят мультиметр, пассатижи, изолента, канцелярский нож, шуруповерт с гибким валом и гравер. Последние два были взяты для вырезания старых срывных болтов и ускорения откручивания шурупов пластиковых защит, ибо, лень не позволила крутить шурупы вручную.
Итак, приступим.
- Сдвинул сиденье водителя до упора назад;
- Поднял рулевую колонку в максимальное положение для удобства откручивания, т.к. тушке с 182 см роста и 82 кг живого веса не совсем удобно корячиться.
- Открутил 4 шурупа и 3 самореза, держащих декоративный кожух рулевой колоки и снял сам кожух.
- Отстегиваем колодку замка зажигания и колодку левого подрулевого переключателя для удобства.
- Срубаем либо спиливаем гравером срывные болты, которые держат старый замок зажигания. В моем случае, поскольку замок, по все видимости, уже менялся прежним хозяином, а он решил не заморачиваться поиском срывных болтов, просто откручиваем их головкой на 10. Я использовал шуруповерт для 3 болтов, а 4 открутил пальцами.
- Подключаем провода от сигналки, идущие на замок зажигания, поочередно отключая их от старого замка зажигания.
- Выставляем замок, используя кожух рулевой колонки и закрепляем его срывными болтами и подключаем колодку с проводами к замку зажигания.
- Одеваем кожух и стягиваем его шурупами и саморезами.
- Запускаем двигатель с нового замка зажигания и радуемся.
Однако, последнее у меня получилось не сразу. При запуске двигателя с ключа, стартер предательски молчал, а с кнопки охотно работал. Я начал проверять, что я мог забыть подключить — все на месте.
Мысли направили к стартеру где я решил проверить работоспособность втягивающего реле, для чего отстегнул фишку с проводом, идущим от замка зажигания на реле, взял кусок провода 2.5 кв.мм и присоединив его к клемме втягивающего, коснулся плюса АКБ. Двигатель заработал.
Ага… Вероятнее всего «потерялся» провод от замка зажигания и до втягивающего. Для его прозванивания (яжэлектрик по 1 образованию, гы) взял провод, мультиметр, и решил его прозвонить до колодки замка — пусто. Искать его в жгуте -занятие муторное и неблагодарное, посему кинул новую линию ПВС 1*2,5 между замком зажигания и контактом втягивающего. О, чудо, двигатель заработал, даже заработал автозапуск двигателя.
Для замены реле-регулятора было решено чуть выкатить машину за пределы гаража, чтобы морда была прямо над ямой, для замены оного реле снизу, ибо были реальные опасения не подлезть к генератору сверху и застрять между телевизором и рогами впускного ресивера. Опасения потом не подтвердились, но было жутко неудобно осуществлять манипуляции.
Итак, поехали:
- Скинул плюсовую клемму с АКБ;
- Отстегнул фишку возбуждения с генератора;
- Отвернул гайку на 10, которая держит провода, идущие от генератора. Для удобства, воспользовался шуруповертом с гибким валом.
- Отжал пластиковые крепежи, держащие крышку генератора и снял ее.
- Открутил крепление реле — регулятора, по пути уронив один болт и биту с вала шуруповерта на защиту двигателя. Нащупал, вытащил.
- Извлек старое реле и установил новое, проведя сборку в обратной последовательности.
Запустив двигатель, замерил вольтаж — 13,4-13,6 В. Выход с генератора — 13,9 В. Ремень натянут достаточно. Дальше тянуть — подшипники долго не проходят.
Теперь под подозрением диодный мост либо сам генератор т.к. заветных 14,2 — 14,3 В не достигнуто.
Замена замка зажигания еще один способ
Замок зажигания. После того как была заведена машина ключ не возвращася в исходное положение. По-старой русской традиции обратился к народу, полез интернет. Выяснил что сломалась возвратная пружина, что находится в самом замке зажигания. Прошу не путать с пружиной находящейся в блоке контактов. Та пружина не отвечает за возврат ключа.
Посещение магазинов. И вот на оптовом складе-магазине нашёл за 450 рублей подходящий для моей модели машины ВАЗ 2112 (2002 год выпуска) замок зажигания арт.2110-3704010-30.
Выбрал день. Вперёд в гараж.
Из инструментов: зубило, отвёртка и молоток.
Снял облицовку рулевой колонки. Взору представилась чудная картина. Замок зажигания крепится болтами со срывными головками.
Перед началом работ по откручиванию болтов разъеденил колодки замка зажигания и вытащил из посадочного места указатель поворота.
Уперев зубило в коловку болта начал постукивать молотком. Болт поддался. Дальше действуя аналогичным способом выкрутил остальные болты. В местах где невозможно было действовать зубилом (ближайший верхний болт), использовал отвёртку.
А дальше дело техники. Заранее купил 4 болта со срывными головками.
На рулевую колонку повесил замок, с другой стороны повесил скобу. Закрутил болты. Проверил работоспособность замка и возвратного механизма указателя поворота, сорвал головки.
По времени процесс замены занял около 40 минут.
Самостоятельный ремонт обошёлся в 500 рублей (замок зажигания+4 болта).
Замок зажигания ВАЗ 2112
Замок зажигания в автомобиле ВАЗ 2112, как и на любом другом, предназначен для коммутации электрических цепей и включения стартера. Поэтому если он вышел из строя, то машину Вы уже не сможете завести.
Нужно отметить, что выключатель зажигания является инструментом запуска/отключения двигателя, он может размыкать или замыкать определенные группы контактов, поэтому когда замок сломан – двигатель не будет приведен в действие. Так что если у вас возникли с ним проблемы, то обязательно понадобится электросхема работы и схема подключения замка на ВАЗ 2112 дабы проверить и произвести его ремонт.
Схема замка зажигания ВАЗ 2112
Ниже представлена визуальная схема самого устройства и электросхема подключения замка зажигания, она подойдет как для автомобиля ВАЗ 2112 так и его модификаций — 2111 и 2112.
Распиновка замка зажигания ВАЗ 2112:
- Питание +12 вольт, которое должно поступать для микровыключателя датчика вставленного ключа;
- Должна приходить масса при открывании дверей со стороны водителя;
- Источник +12 вольт, ток должен поступать на стартер (с контактом 50);
- Источник +12 вольт уходит после того, как включается зажигание, как пример, дополнительное оборудование: часы, видеорегистратор и т.д. (контакт при этом 15);
- Также идет +12 вольт, когда вставляешь ключ на 5 контакт бортовой системы контроля;
- Приходит питание +12 вольт, с помощью него работает подсветка личинки замка зажигания;
- Приходит питание +12 вольт от аккумуляторной батареи (контакт 30);
- Не используют.
Неисправности замка зажигания
Замену выключателя зажигания на ВАЗ 2112 приходится производить в том случае, если его работу уже никак не восстановить либо сломался/потерялся ключ. В остальных случаях как правило ремонтируют.
Выделяют две группы основных поломок:
- Неисправна механика. Самая распространенная проблема это поломка личинки. Ключи изготовлены из мягкого металла, поэтому они ненадёжны и могут зачастую просто обламываться. Также существует проблема с блокировкой руля или же просто может заедать ключ при включенном положении.
- Износ группы контактов. Независимо от того, какая у Вас поломка, все равно придется демонтировать замок. Если же заклинил язык блокиратора, то придется потрудиться, чтобы исправить ситуацию. Контактная группа или личинка вполне хорошо поддается ремонту.
Для того, чтобы проверить замок зажигания на ВАЗ 2110 существует множество инструкций и способов, некоторые из них рассмотрим.
Подробная инструкция проверки неисправностей в замке зажигания:
- Первое, что нужно сделать это отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
- Демонтируйте пластиковый кожух рулевой колонки, чтобы добраться к контактам колодок, ведь именно с их помощью подключается питание к электропроводке авто. Далее отсоедините разъем самого жгута от бортовой сети и вытяните его.
- Далее Вам нужно омметром чтоб провести проверку сопротивления на самих контактах при этом установив ключ в положении 1, 2 или 3. Когда контакты исправны, то сопротивление на них будет равно нулю, если же бесконечности, то замок поломан. В случае их незначительного подгорания, прибор будет показывать незначительное противодействие.
- Для того, чтобы проверить исправность подсветки нужно подать постоянный ток с напряжением 12В на контакты 2 и 6 колодки жгута проводов. В таком случае если же лампа будет гореть — с ней все в порядке, если же нет — разрыв в электроцепи или она банального перегорела.
- Если Вы увидели, что контакты 15, 30 и 50 в замке зажигания неисправны, то нужно заменить всю контактную группу.
Ремонт замка зажигания ВАЗ 2112
Весь замок в целом не очень дорогой, хотя большая часть поломок исправляется достаточно легко, для этого Вам потребуется его демонтировать, разобрать и затем поменять детали, которые вышли из строя.
Для замены контактной группы замка зажигания ВАЗ 2112 потребуется сначала отжать защелки, чтобы часть деталей можно было свободно достать из корпуса. После этого Вы сможете легко установить новую группу. Перепутать стороны для установки Вам не удастся, потому что на другую сторону деталь просто не станет.
Инструкция по замене контактной группы:
- Сначала нужно отсоединить штекер, который идет в лампу подсветки. С помощью отвертки нужно отогнуть 3 защелки, которые фиксируются пластмассовой крышкой, тогда можно снять ее с замка.
- Для получения доступа к контактной группе нужно отогнуть еще 2 защелки.
- После чего нужно осмотреть пластину световода и проверить есть ли черный налет и другие отложения. Если Вы обнаружит таковые, то можно убрать эти дефекты наждачной бумагой мелкой фракции. Если и после этого нет результата, то можете ее заменить.
- Под пластиной световода находятся еще 3 пластинки, которым тоже свойственно окисление, в результате этого и может барахлить контактная группа. Их зачистку можно произвести также наждачной бумагой.
Если Вы хотите сделать просто профилактику для контактной группы, то достаточно раз в полгода смазывать контакты проникающей или графитной смазкой, которая хорошо бы противодействовала окиси. Выбор смазки это очень серьезная и сложная процедура. При покупке не стоит брать самую дешевую. Хотелось бы отметить, что есть несколько видов смазок: легкие (не густые) и тяжелые (густые). Некоторые автолюбители используют аэрозольную проникающую смазку “жидкий ключ” или WD-40.
А замена личинки замка производится только в том случае если автомобиль подвергался угону или же просто ключ плохо проворачивается в замке. Чтобы её поменять придется снять защитную пластину с внешней стороны детали, с помощью специальной шлицевой отвертки. После демонтирования Вам остается лишь только установить новую деталь и периодически смазывать ее смазкой для продления срока службы работы детали (рекомендуется смазывать 2 раза в год, перед осенне-зимним сезоном и после него).
Если сломан микровыключатель, то в таком случае требуется выкрутить из корпуса винты, снять стержень и отжать фиксатор. После этого выключатель легко снимается и на его место устанавливается новый. Собирается все на место, соответственно, в обратном порядке.
Лампу подсветки заменить вообще проще всего, для этого нужно демонтировать разъем питания, тогда можно будет аккуратно достать ее с помощью пассатижей.
Для замены замка зажигания необходимо знать некоторые нюансы.
Замена замка зажигания ВАЗ 2112
Замена замка на новый, нужна лишь в том случае, если он уже вообще перестал работать или же возникла достаточно серьезная поломка, во всех остальных случаях можно обойтись заменой вышедших из строя деталей.
Самые распространенные причины замены:
- если автомобиль подвергался угону;
- если произошла утеря ключа;
- поломка контактной группы.
Инструкция по замене замка зажигания:
- Для проведения такой процедуры нужно использовать специальные болты с отрывными головками, некоторые автомобилисты рекомендуют их заменить двадцатимиллиметровыми болтами М6, которые быстрее снимаются при повторном ремонте;
- Для ослабления затяжки болтов вам нужно будет зубило, в процессе использования нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать головку от болта;
- Непосредственно перед заменой замка зажигания, нужно вставить в него ключ и повернуть в положение «I», чтобы защелка-фиксатор, которая блокирует механизм рулевого вала, находилась в корпусе замка.
- Затем можно поставить замок зажигания на рулевую колонку и закрепить его скобой, также зажать болтами для крепления.
- После изъятия ключа из замочной скважины, нужно проверить работает ли механизм блокировки рулевого вала. Если фиксатор вала не сработал, то потребуется отрегулировать положение замка зажигания на рулевой колонке, до того момента, пока защелка не войдет в паз на рулевом валу.
- Когда механизм блокировки нормально работает работать, то с помощью накидного ключа на «10» окончательно нужно затянуть крепящие болты.
В конечном итоге хотелось бы отметить, что ремонт замка зажигания ВАЗ 2112 не очень сложный в исполнении, достаточно лишь постараться, и каждый сможет выполнить простой алгоритм действий дабы справиться с поставленной задачей.
