Катушка зажигания ваз 2112 — её диагностика и ремонт

Катушка зажигания ваз 2112 - её диагностика и ремонт

Осмотр катушек зажигания

В связи с продолжающимися уже недели две рывками на прогретом ниже ~70 С двигателе и отсутствием эффекта от использования очищающего форсунки состава Hi-Gear 3216 (доезжаю бак) снял катушки зажигания для поиска потенциально неисправной в их стане по науженой с просторов рунета упрощенной методике проверки. Катушки оказались двух видов — средняя пара немецкого производства Bosch (арт. 0 221 504 461, с 01.2008 г. артикул заменен на 0 221 504 473), крайние — отечественного.

Фото в бортжурнале LADA 21124
Проверка работоспособности катушек зажигания ВАЗ 21124 мультиметром. Тонкие — Bosch, толстые — отечественные.

ВАЗ’овская маркировка катушек в зависимости от производителя:

  • 2112-3705010-10 — «BOSCH», Германия;
  • 2112-3705010-11 — НПП «ИТЭЛМА», г. Москва;
  • 2112-3705010-12 — ЗАО «СОАТЭ», г. Старый Оскол;
  • 2112-3705010-13 — ПО «СЕВЕР», г. Новосибирск.
Фото в бортжурнале LADA 21124
Маркировка на катушке зажигания Bosch. Судя по дате изготовления — август 2006 года — эти катушки стоят на автомобиле еще с завода.
Фото в бортжурнале LADA 21124
Маркировка на отечественной катушке зажигания ВАЗ 21124. Цифра 13 означает, что мои катушки родом из Новосибирска.
Фото в бортжурнале LADA 21124
Дату изготовления отечественной катушки зажигания можно понять по ромашке слева. В двенадцати секторах по кругу точка в положении 1 час подразумевает январь месяц, а цифра 0 в центре — 2010-й год выпуска.
В фенольном излучении компонентов корпуса китайского мультиметра DT9205A работа началась бодро. Согласно интернет-рекомендациям переключатель прибора был переведен в положение 200 Ом и путем замыкания контактов друг о друга получено значение собственного сопротивления прибора на уровне 0.8. Сопротивление первичной обмотки, проверяемое замыканием 1-го и 3-го контактов катушки, для отечественных образцов составило 1.1-1.2, а импортных — 1.2, что знаменует полный паритет значений на уровне 0.4, как разницу полученных значений по образцам и собственного сопротивления прибора. Порядок.
Но при проверке сопротивления вторичной обмотки путем перевода переключателя на 2 МОм и замыкания красным щупом пружинки, а черным среднего контакта — действие паров фенола видимо ослабло и все катушки, включая запасную (то ли рабочую, то ли нет), любезно отданную предыдущим хозяином автомобиля в довесок к машине, отображаемую на экране мультиметра единицу не шелохнули ни на йоту. Естественно, измененным запахом китайской пластмассы сознанием тут же было решено провести ряд исследовательских экспериментов путем проверки реакции со всеми остальными контактами и в обратной полярности, а также при всех прочих положениях переключателя. Эксперимент новых данных не принес. Отдушиной стало резюме отзывов других пользователей метода, у каждого второго из которых результат проверки вторичной обмотки оказался аналогичным и, соответственно, метод проверки в целом стоит признать несостоятельным и субъективным.
Зато в поисках лучшей проводимости с щупами поснимал резинки с бошевских катушек и протер контакты и пружинки. Для протирки на всякий случай применил валявшийся у меня баллончик состава «Nano Protech. Auto electric.». Так выяснилось, что у одной из катушек не только надорвана резинка, но и сломана пополам пружинка, так что сразу заменил эти детали, сняв их с вышеупомянутой запасной катушки. Катушки отечественного производства этой операции не поддались — то ли резинка сидит на них гораздо плотнее, то ли она и вовсе несъемная.

Наутро несолоно хлебавши в методе с мультиметром водрузив катушки на место рад отметить, что хоть подтраивание и редкие пропуски в работе двигателя не пропали, ощутимые рывки и провалы при движении все же исчезли! Видимо полдела в пружинке было. Вторые полдела могут крыться либо в обнаруженных в колодцах масляных каплях, либо в отходивших свое форсунках или тех же непродиагностированных толком катушках. Вариант с бракованными свечами выглядит несостоятельно, так как последний комплект был установлен недели две назад, как раз после появления рывков и связанным с этим падением тени недоверия на комплект старый.

Замена катушки на 16-кл. двигателе

Думаю, что не стоит лишний раз рассказывать о том, что двигатели ВАЗ 2110, 2111 и 2112 бывают как 8-ми, так и 16-ти клапанными. В предыдущих статьях мы уже рассматривали процесс замены модуля на 8-кл. моторе. Сегодня же рассмотрим на примере другого силового агрегата — 16V.

Основное отличие заключается в следующем. На 8 кл. двигателе присутствует один модуль, который распределяет искру на все 4 цилиндра. На 16-кл. же все по иному: на каждый цилиндр своя катушка зажигания — индивидуальная.

С одной стороны это удобно, и если выйдет из строя одна из них, то не придется менять все. С другой стороны — более дорогое обслуживание при замене всех этих деталей сразу.

Выполнить замену своими силами довольно просто и для этого понадобится: 

  • головка торцевая на 10;
  • удлинитель;
  • трещоточная рукоятка.

инструмент для замены катушки зажигания на 16 клапанной 2110

Порядок проведения работы по демонтажу

Первым делом нам понадобится снять пластиковый кожух двигателя — черная накладка сверху. В результате чего получаем такую картину:

где находятся катушки зажигания на ВАЗ 2110-2112 с 16 клапанным двигателем

Где стрелками на фото выше показаны как раз-таки все катушки зажигания.

Далее нам необходимо отсоединить от каждой штекер с проводами питания. Для этого от надавливаем со средним усилием на фиксатор штекера, и в это время тянем на себя.

Далее берем головку с трещоткой и отворачиваем болт крепления катушки, как это показано на фотографии ниже:

болт крепления катушки на 16 кл. двигателе ВАЗ 2110-2112

Теперь берем за корпус катушки сверху и вынимаем ее, приложив немного усилий для того, чтобы сдернуть ее со свечи.

как снять катушку на 16 кл. двигателе ВАЗ 2110-2112

И вынимаем ее полностью из колодца:

замена катушки зажигания на ВАЗ 2110-2112 с 16 клапанным мотором

Остальные меняются точно так же! Установка проходит в обратной последовательности. Стоит отметить, что цена на разные детали довольно сильно может отличаться. К примеру, данный элемент системы зажигания от фирмы Bosch может стоить до 2500 рублей за штуку. А вот если посмотреть на отечественные аналоги, к примеру, производства Автоваз, то купить катушку можно примерно за 900-1000 рублей. Выбор за вами. 

Проверка катушки зажигания ваз 2112 16 клапанов мультиметром

Часть бензиновых двигателей, что установлены на современных отечественных и импортных автомобилях, оборудованы модулями зажигания, представляющими собой импульсный источник тока высокого напряжения. Случаются ситуации, когда эти устройства выходят из строя, приводя к полной или частичной утрате работоспособности автомобильного мотора. Способы проверить на неисправность модуль зажигания в условиях гаража освещены в этой статье.

Устройство и принцип действия модуля зажигания

Часть автомобилистов старой закалки называют модули двухискровыми катушками, что не лишено смысла. Ведь катушка является предшественником модуля зажигания в технической эволюционной цепи. Модуль представляет собой спаренную конструкцию из двух пар обмоток (первичной и вторичной) и коммутатора, который попеременно переключает низковольтажный ток с одной катушки на другую. В некоторых моделях двухискровых катушек коммутатор конструктивно вынесен за пределы блока.

Управление работой модуля осуществляется из электронного блока, собирающего и анализирующего информацию с различных рабочих узлов двигателя. Блок, в отличие от классической катушки, имеет 4 гнезда для подключения проводов высокого напряжения, идущих на свечи. Импульс возникает парно, сначала на клеммах 1 и 4, затем 2 и 3. То есть каждая из встроенных катушек ответственна за работу двух цилиндров. Искра возникает одновременно, парой.

Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов
Так выглядит одна из моделей модуля зажигания. Сверху виден разъём для подключения входящих проводов

На входе модуль зажигания имеет разъём с четырьмя клеммами. Обычно у большинства моделей напротив них есть маркировка. На контакты А и В поочерёдно приходят импульсы с датчика Холла, служащие сигналом для переключения коммутатора с одной первичной обмотки на другую. С и D – соответственно масса и питание (12 В).

Возможные причины поломки

Слабым местом катушек зажигания и модулей является вторичная обмотка, генерирующая импульс высокого напряжения. В ней может произойти обрыв витка или пробой.

Приводят к такому явлению следующие факторы:

  1. использование некачественных или неподходящих по параметрам свечей;
  2. эксплуатация при неработающих проводах высокого напряжения;
  3. частые попытки проверить искру.

Высоковольтажный импульс, возникающий во вторичной обмотке, должен быть реализован (израсходован). Если этого не происходит (при нарушении целостности провода высокого напряжения, например), высокоэнергетический электрический импульс ищет выход. Найдёт он его, с большой долей вероятности, в тонкой вторичной обмотке.

Часто неисправность модуля возникает при нарушении целостности некачественной заводской пайки проводов, идущих на элементы коммутатора. Такое происходит от вибрации. Также причиной неработающих катушек может стать банальное нарушение контакта во входящем разъёме. Ещё одним фактором, приводящим к неисправности блока зажигания, зачастую становится влага, попадающая на устройство во время мойки или вождения в нестандартных условиях.

Признаки неисправности

Сразу две встроенных катушки выходят из строя крайне редко, поэтому запустить работу двигателя с неисправным блоком скорее удастся. Однако даже неопытный водитель сразу заподозрит неладное.

Проявится неисправность следующим образом:

  1. неустойчивый (плавающий) холостой ход;
  2. двигатель с трудом набирает обороты;
  3. характерный звук работы мотора (троение);
  4. рывки при наборе скорости (в движении).

Эксплуатация автомобиля при такой поломке возможна (доехать до гаража или автосервиса), но нежелательна без крайней надобности.

Подобные признаки нестабильной работы двигателя возможны при целом ряде других неисправностей зажигания или подачи топлива. Чтобы дифференцировать возможные поломки, следует определить работоспособность блока зажигания. Нелишним будет проверить и контакты приходящих к устройству проводов, а также их целостность.

Проверка питания модуля

Прежде чем тестировать работоспособность катушек, стоит убедиться, что возможная поломка не вызвана прекратившимся питанием устройства. Для начала нужно попробовать примитивно восстановить контакт, пошевелив несколько раз или разъединив/соединив входящий в разъем блок проводов. Если такая манипуляция не привела к улучшению работы двигателя, для определения качества приходящих импульсов применяется тестер (мультиметр).

Блок проводов вынимается из разъёма. На блоке каждой клемме (А, В, С, D) соответствует гнездо. Тестирование при работающем двигателе производится так.

  • Первый контакт тестера в гнездо D, второй на массу. Положение переключателя мультиметра, — 20 вольт. Если питание есть, тестер показывает 12 вольт.
  • Первый контакт в гнездо С, второй масса. Переключатель на омметре (20 Ом). В норме показывает меньше 1 Ом, то есть масса в норме.
  • Первый контакт в гнездо В, второй масса. Переключатель на 20 вольт. Норма не меньше 0,3 вольт. Если это так, значит, приходит нормальный импульс с датчика Холла на позицию В.
  • Контакт А проверяется аналогично предыдущему.

Если такая проверка показала норму, нужно тестировать модуль. Если нет, искать причину в электрической цепи до катушки.

Способы диагностики работоспособности устройства

Самым простым методом, что поможет определить работоспособность катушки, является замена аналогичным исправным устройством. Это возможно, если его есть где взять. Следует учитывать, что модуль должен соответствовать параметрам тестируемого устройства. Если двигатель с исправной катушкой заработал как до поломки, точно неисправен модуль зажигания.

Так проверяется сопротивление вторичной обмотки мультиметром
Так проверяется сопротивление вторичной обмотки мультиметром

Основный метод тестирования предполагает использование мультиметра. Заключается он в определении сопротивления вторичных обмоток катушек, встроенных в модуль зажигания. Способ прост и дополнительных навыков не требует. Для проведения тестирования устройство можно не снимать. Проверка делается при заглушенном двигателе.

  • Из гнёзд модуля вынимаются высоковольтные провода.
  • Переключатель тестера устанавливается в положение 20 кОм.
  • Стержни мультиметра по очереди помещаются в углубления соответствующих контактных пар (1 и 4, 2 и 3).
  • При неповрежденной вторичной обмотке показатели в обоих случаях одинаковы. В норме сопротивление должно быть около 5,4 кОм (в некоторых моделях показатели отличаются, что нужно уточнять). Если сопротивление намного больше, значит, есть обрыв обмотки. Сопротивление гораздо ниже – пробой. Катушка неисправна и восстановлению не подлежит.

Видео: Как проверить вторичную обмотку мультиметром

Когда есть вариант отремонтировать

Если в ходе тестирования обе вторичные обмотки покажут целостность и исправность, причиной неработоспособности катушек может оказаться отрыв пайки проводов коммутатора. Такие повреждения обнаруживаются при снятии задней крышки модуля. При наличии паяльника и умения им пользоваться можно восстановить целостность повреждённых контактов, заодно укрепив остальные. Это, к сожалению, единственная поломка модуля зажигания, которая устраняется.

Тестирование модуля зажигания может осуществляться с помощью простейших приборов своими руками. Ориентируясь на наши советы, вы сможете полноценно проверить как сам модуль, так и прочие элементы механизма, в которых может быть причина поломки. Желаем успеха в этом деле!

Оставьте комментарий

Adblock
detector