Гур на ваз 2110 — какие плюсы и минусы, как установить

Гур на ваз 2110 - какие плюсы и минусы, как установить

Установка ГУРа на ваз 2110. Инструкция

Настоящая инструкция устанавливает последовательность монтажа рулевых механизмов и систем гидроусилителя рулевого управления, автомобилей ВАЗ 2110, 2111, 2112 и их модификаций.

1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕД МОНТАЖОМ РУЛЕВЫХ МЕХАНИЗМОВ НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

1.1 Демонтировать экран защитный чехла рейки рулевого механизма 2110-3403086.

1.2 Демонтировать рулевой механизм 2110-3400010.

1.3 Демонтировать прижимную пластину 2110-3401208 и прокладку 2110-3401206.

1.4 Демонтировать рулевую колонку.
1.5 Подсборка рулевого механизма 2110-3400010-30.
1.5.1 Снять рулевые тяги с демонтированного рулевого механизма

2110-3400010 и установить их на рулевой механизм 2110-3400010-30. Болты крепления рулевых тяг затянуть крутящим моментом 95±10 Н·м.

1.5.2 На рулевой механизм 2110-3400010-30 установить шланг высокого давления 2110-3408018-10, уплотнительные шайбы 2 и болт-штуцер 1 (М14х1,5). Болт-штуцер затянуть крутящим моментом 25…27,6 Н·м. Установить трубку низкого давления 2110-3408040, уплотнительные шайбы 4 и болт-3 (М16х1,5). Болт-штуцер затянуть крутящим моментом 35…38,5 Н·м см. рисунок 1.

1.5.3 На рулевой механизм 2110-3400010-30 установить опоры 2110-3403080, 2110-3403082 и скобы 2108-3403020-10.

1.5.4 Вращением вала распределителя, совместить метки В на корпусе распределителя и на пыльнике шестерни в среднем положении рейки см. рисунок 1.

1.6 Подсборка рулевой колонки
1.6.1 Демонтировать промежуточный вал 2110-3401092 -10.
1.6.2 Установить новый промежуточный вал 2110-3401092-20 стяжной

болт М8 с шайбой и гайкой. Гайку затянуть крутящим моментом 22,5…27,4 Н⋅ м.

2 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА ДВИГАТЕЛЕ

2.1 Снять генератор см. рисунок 2.
2.2 Снять кронштейн крепления генератора см. рисунок 2.
2.3 Снять кронштейн крепления штанги подвески двигателя см. рисунок 2.

2.4 Снять крышку ремня ГРМ см. рисунок 3.
2.5 Изготовить отверстие в крышке ГРМ см. рисунок 4.
2.6 В отверстия блока двигателя ввернуть 3 шпильки и затянуть их до

упора см. рисунок 3.
2.7 Установить кронштейн крепления натяжного ролика. Гайки затянуть крутящим моментом 15…24,2 Н⋅ м см. рисунок 4.

2.8 Из демонтированного кронштейна крепления штанги извлечь разрезную втулку крепления штанги и запрессовать ее в кронштейн крепления наоса 2112-1001360-30 (При необходимости).

2.9 Из демонтированного кронштейна крепления генератора извлечь втулку крепления генератора запрессовать в кронштейн крепления генератора 2110-1041034-10.

2.10 На место кронштейна крепления штанги установить кронштейн крепления насоса с насосом в сборе 2110-3407009, закрепив его тремя

болтами М10. Два болта применяются демонтированные ранее, а верхний болт М10-1,25х25 1/59707/21 с шайбой 10х20х2 1/26469/01. Болты затянуть крутящим моментом 31,5…51,5 Н·м см. рисунок 7, 8.

2.11 На место крепления генератора установить кронштейн генератора 2110-1041034-10, закрепив его двумя болтами М8х40 и одним болтом М8х85. Болты затянуть крутящим моментом 19,6…24,4 Н·м см. рисунок 5. (При установке 2110-1041034-20 крепление осуществляется на другие точки и другим крепежом).

2.12 На кронштейн генератора 2110-10041034-10 установить генератор и закрепить его нижним болтом М8х150 и гайкой М8 и верхним болтом М8х60 с регулировочной планкой и гайкой М8. Гайки затянуть крутящим моментом 19,6…24,4 Н⋅ м см. рисунок 6.

2.13 Установить на насос передний шланг высокого давления 2110-3408100-10 уплотнительные шайбы и болт М16х1,5. Болт затянуть крутящим моментом 35…38,5 Н·м. Другой конец шланга закрепить болтом М8х55 на картере сцепления см. рисунок 8. Болт затянуть крутящим моментом 20,7…25,7 Н·м.

2.14 Изготовить отверстие в крышке ГРМ в обозначенном месте см. рисунок 9.

2.15 Установить крышку ремня ГРМ, закрепив ее шестью болтами М6 см. рисунок 10.

2.16 На кронштейн крепления ролика 2112-8114054 установить натяжной ролик 2110-1041056 и болт крепления ролика М10-1,25х40 не затягивая болт см. рисунок 11.

2.17 Установить ремень привода насоса и генератора и произвести натяжение ремня натяжным роликом. Болт затянуть крутящим моментом 46,5…56,3 Н·м см. рисунок 12.

3 МОНТАЖ РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА НА КУЗОВ АВТОМОБИЛЯ.

3.1 Монтаж рулевых механизмов:

3.1.1 На щитке передка со стороны моторного отсека установить уплотнитель рулевого механизма 2110-3401165-20 и прижимную пластину 2110-3401208-20. Установить гайки крепления прижимной пластины. Гайки затянуть крутящим моментом 1,5…2,5 Н·м см. рисунок 13.

3.1.2 Установить шланг низкого давления, надев два хомута крепления трубки шланга на приварные болты крепления кожуха защитного чехла рейки рулевого механизма, а один хомут шланга надеть на приварной болт на лонжероне и закрепить гайкой М6. Гайку затянуть моментом 2,8…4,6 Н·м см. рисунок 14.

3.1.2 Установить рулевой механизм на кронштейны крепления, обеспечив прохождение приварных болтов кронштейнов через отверстия скоб 2108-3403020-10 крепления рулевого механизма. Установить гайки скоб

крепления рулевого механизма. Гайки затянуть крутящим моментом 15…18,9 Н·м см. рисунок 15.

3.1.3 Убедиться, что указательные метки на корпусе распределителя и пыльнике совмещены. На распределитель рулевого механизма 2110- 3400010-30 в салоне автомобиля установить уплотнитель 2110- 3401165-20.

3.1.4 Соединить шланг низкого давления 2110-3408026 с трубкой низкого давления 2110-3408040, установить хомут крепления шланга. Болт затянуть крутящим моментом 2,0…3,3 Н·м.

3.1.5 Установить, на приварные болты, кожух защитный чехла рейки рулевого механизма 2110-3403086 и гайки крепления кожуха. Гайки затянуть крутящим моментом 2,8…4,6 Н·м.

3.1.6 Соединить рулевые тяги с поворотными рычагами, установить гайки крепления. Гайки затянуть крутящим моментом 27…33,4 Н·м и зашплинтовать при несовпадении прорези гайки с отверстием в пальце, гайку довернуть на угол меньше 60° и зашплинтовать.

3.1.7 В салоне автомобиля соединить промежуточный вал с валом распределителя, установить стяжной болт, шайбу и гайку. Гайку затянуть крутящим моментом 22,5…27,4 Н·м При этом спица рулевого колеса должна быть расположена горизонтально.

3.1.8 Установить рулевую колонку, установить шайбы и гайки М8 и болты с отрывной головкой. Гайки затянуть крутящим моментом 15,0… 18,6 Н·м, а болты затянуть до обрыва головки болта.

4 МОНТАЖ СИСТЕМЫ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

4.1 Демонтировать кронштейн крепления адсорбера с адсорбером в сборе.

4.2 Установить на приварные болты крепления адсорбера кронштейн крепления бака масляного. Установить кронштейн крепления адсорбера с адсорбером в сборе. Установить гайки крепления кронштейна адсорбера М6. Гайки затянуть крутящим моментом 2,8…4,6 Н·м см. рисунок 16.

4.3 Установить на кронштейн крепления бака масляного бак масляный и закрепить лентой, установив в отверстия ленты стяжной болт. Болт 6 затянуть крутящим моментом 0,7…1,1 Н·м см. рисунок 17.

4.4 Соединить с баком масляным подводящий и сливной шланги и затянуть болты зажимных хомутов шлангов затянуть крутящим моментом 2,0…3,3 Н·м см. рисунок 18. Хомут 2110-3408159 крепления подводящего шланга 2110-3408124 закрепить болтом М6 на натяжной пластине генератора. Болт затянуть крутящим моментом 2,8…4,6 Н·м см. рисунок 19.

4.5 Демонтировать скобу крепления провода индикатора износа тормозных колодок. Установить хомут 1/45676/80 на лонжерон в отверстие скобы крепления провода индикатора износа тормозных колодок, и закрепить хомутом сливной шланг вместе с проводом индикатора износа тормозных колодок на лонжероне.

4.6 Соединить подводящий шланг 2110-3408124 со штуцером насоса 2110-3407009 гидроусилителя, установленного на двигателе. Болт зажимного хомута шланга затянуть крутящим моментом 2,0…3,3 Н·м. Хомут 2110-3408159 крепления шланга закрепить на натяжной планки генератора болтом М6.

4.7 Соединить шланг высокого давления2110-3408018-10 с передним шлангом высокого давления 2110-3408100-10 накидной гайкой. Гайку затянуть крутящим моментом 35…38,7 Н·м.

4.8 Внимание. Категорически запрещается запуск двигателя при не заполненной маслом гидравлической системе.

5 ЗАПОЛНЕНИЕ МАСЛОМ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.

5.1 Снять крышку бака масляного 2110-3410054 см. рисунок 17.
5.2 Повернуть передние колеса вправо до упора.
5.3 Залить в бак масло до нижнего края заливной горловины.
5.4 Повернуть передние колеса из правого крайнего положения в левое крайнее положение три четыре раза. Затем установить их в среднее положение.

5.6 Проверить уровень масла в баке и при необходимости добавить в бак масло до отметки «MAX» на щупе.

5.7 Заполнение системы производить одним типом масла из спецификации масел в приложении 1.

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

РИСУНОК 6

РИСУНОК 7

РИСУНОК 8

РИСУНОК 9

РИСУНОК 10

РИСУНОК 11

РИСУНОК 12

РИСУНОК 13

РИСУНОК 14

РИСУНОК 15

РИСУНОК 16

РИСУНОК 17

РИСУНОК 18

ГУР на 2110 8 кл

Сразу хочу ответить на часто задаваемые вопросы:

Почему ГУР? Ведь ЭУР лучше/проще/надёжней/не отбирает мощность от двигателя

1. Потому, что ГУР рейка имеет 2.7 оборота от упора до упора, а все прочие рейки 2110/приора/калина имеют 4.2 оборота. Единственное исключение это рейка калины шпрот с 3.1

2. Мне нравится, когда руль усиливается и на скорости

3. ИМХО гидрорейка лучше демпфирует удары по колёсам и позволяет не чувствовать увода при разгоне. Опять же, это только мои ощущения

4. Идея гидроусилителя мне в принципе нравится больше. Можно считать это религиозными убеждениями

Как дорого?

В пределах 10-12 тыр

Насколько сложно и долго ставить?

1 полный рабочий день, ничего сложного, потребуется минимальный набор инструмента

Итак, приступим.

Компоненты

Вот так выглядит наиполнейший набор ГУР:

Фото в бортжурнале LADA 21114

Если Вы своими руками снимаете набор с битой приоры, то никаких проблем у вас не будет, сможете и заполучить всё и увидеть как стоит, однако если собирать по частям.

Особую сложность в поиске представляет из себя пыльник устанавливающийся в моторном щите, в месте входа рулевой рейки в салон:

Каталожник 2110-3401165-20. Даже его изображение найти проблема
Каталожник 2110-3401165-20. Даже его изображение найти проблема
А так же его прижимная пластина:
Её найти проще. Каталожник 2110-3401208-20
Её найти проще. Каталожник 2110-3401208-20
Все остальные детали есть либо в свободной продаже, либо достаются на разборе.
Отдельное внимание нужно обратить на шланги высокого давления. Они бывают старого и нового образца. Старого отличаются тем, что у них непосредственно резиновый шланг может отсоединяться от стальной трубки, которая прикручивается полым болтом на золотниковый механизм рейки. Это удобней тем, что позволяет заменить потекший шланг без снятия рейки.
Отметил где рассоединяется. Каталожники 2110-3408018-01 и 2110-3408100-01 для двух половин
Отметил где рассоединяется. Каталожники 2110-3408018-01 и 2110-3408100-01 для двух половин
Нового образца цельные, шланг в них использован фирмы Continental. Для замены требуется демонтаж рейки. Преимуществ не знаю.
Каталожники 2110-3408018-20 и 2110-3408100-20
Каталожники 2110-3408018-20 и 2110-3408100-20
Однако, со шлангами нового образца есть одна большая, нет, огромная проблема! Повсюду продают подделку! В своём городе я не смог найти настоящие ни в одном магазине!
Как их отличить, можно прочитать в этой статье. С поддельным шлангом при повороте руля, в некоторые моменты, будет ощущаться вибрация в рулевом механизме и гул. В общем, в статье всё описано.
Далее, кронштейны.

Я устанавливал всё по стандартной схеме и использовал штатные кронштейны.

Насос ГУР крепится на своём кронштейне тремя болтами спереди и дополнительной пластиной сзади. Если покупаете кронштейн на разборе отдельно, обращайте внимание на её наличие:

Фото в бортжурнале LADA 21114

Генератор переезжает наверх, как в 16 кл. двигателях. Здесь нужно обратить внимание на то, что есть кронштейны генератора под ГУР и под кондиционер.

Они сильно отличаются внешне:

Кронштейн под ГУР
Кронштейн под ГУР
Кронштейн под кондиционер
Кронштейн под кондиционер

Я выбрал ГУРовый, он крепится в трёх сильно разнесённых точках и в целом внушает больше доверия.

Не могу утверждать, но возможно потребуется установить так же кронштейн опоры двигателя нового образца, без уха сверху:

Старого образца
Старого образца
Нового образца
Нового образца

Дело в том, что ГУРовый кронштейн генератора имеет сверху отливку которая, как бы, обнимает кронштейн опоры двигателя сверху. На кронштейн старого образца, без доработок напильником, не подойдёт, необходимо подточить около сантиметра отливки.

Но помимо этого у меня сложилось впечатление, что кронштейн генератора всё равно упирается сверху в какие-то выступы и получается немного провёрнут по часовой стрелке (в пределах хода на болтах). Т.о. сам генератор получается не строго соосным остальным шкивам. К такому выводу я пришёл после того как у меня ремнём подъело внешнюю часть ролика. Сейчас поставил нового образца, вроде ничего не ест больше.

Ну и последнее, рулевой карданчик.

При установке ГУР требуется его замена потому, что часть рулевой рейки заходящая в салон существенно длиннее:

Фото в бортжурнале LADA 21114
Фото в бортжурнале LADA 21114

Разницу в длине точно не скажу, но что-то в районе 35 см у длинного и 27 см у короткого.

Карданчики бывают цельными, как на 2110 и разъёмными, как на приорах. Я выбрал второй вариант т.к. намного удобней в монтаже.

Он позволяет отдельно закрепить части на колонке и рейке, а затем просто скрутить их вместе и не нужно никуда целиться.

По заводскому, длинная половина крепится на рейку, а короткая на колонку, но я закрепил наоборот т.к. в этом случае доступ к соединяющему их болту намного удобней.

На этом заканчиваю первую часть. В следующей расскажу о практических моментах установки и нестандартных деталях.

Перейдём к практической части.

Всё же вкратце опишу процесс замены:

  • Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн.
  • Затем, прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту, удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой рулевой тяги. Просунув рейку до места, нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту.
  • Сразу же можно надеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик.
  • Далее, закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки.

Схема прокладки обратки выглядит вот так:

Бачок ГУР и магистраль обратки
Бачок ГУР и магистраль обратки
Схематичный вариант
Схематичный вариант

Закончив с рейкой, переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:

Кронштейны без никто
Кронштейны без никто
И с агрегатами
И с агрегатами

Фотографии взяты из официального руководства по монтажу ГУР для 2110. Тут кронштейны старого образца, но суть ясна.

Болты

  • Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25.
  • Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом, правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя, использовать М8х40.
  • Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.

После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика.
Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке:
Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.

Обводной ролик

Здесь начинаются нестандартные детали и решения. Идея не нова и подсмотрел я её у пользователя MikeS с форума autolada.ru. Часть фотографий буду использовать его же, т.к. свои сделать не было ни времени ни возможности. Просьба не пинать.

Как вам известно, на 8 и 16 клапанных двигателях использован поликлиновый, эксцентриковый обводной ролик ремня навесных агрегатов, которым он же и натягивается. При этом, ремень проходит в форме квадрата вокруг опоры двигателя. Недостаток схемы всем известен — плохой охват шкивов, пробуксовывание ремня при попадании воды, необходимость откручивать опору двигателя для замены ремня.

Для решения всех этих проблем решено было использовать схему с нижним расположением обводного ролика.
В установленном виде всё выглядит вот так:

Фото в бортжурнале LADA 21114

Для реализации такой схемы требуется:

  1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора;
  2. Подрезать опору двигателя.

1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там используется болт с резиновой втулкой, вот такой:

Фото в бортжурнале LADA 21114

Для наших целей его необходимо заменить на болт от рулевого и маятникового механизма Нивы М10х152. Для этого требуется рассверлить нижнее ухо генератора и переднее ухо кронштейна генератора. Чтобы минимизировать люфт я делал это сверлом 9,8 и дальше проходил развёрткой 10 мм.

Нижнее ухо передней крышки генератора
Нижнее ухо передней крышки генератора

Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную.

В итоге всё должно выглядеть вот так:

Под кондиционер втулка с продольным выступом, у нас просто цилиндрическая
Под кондиционер втулка с продольным выступом, у нас просто цилиндрическая

При этом, на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена (и на чертеже) 15 мм, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше.

Чертежи втулки и шайбы:

Втулка
Втулка
Дистанционная шайба
Дистанционная шайба

Ссылка на архив с чертежами большого разрешения, а так же в формате компаса и автокада.

В собранном виде всё выглядит вот так:

Опять таки фото не моё
Опять таки фото не моё

2. В таком виде ролик упирается в опору двигателя и что бы всё разместить, необходимо подрезать её. Звучит страшно. Но как показала практика, даже сильно подрезав, ничего страшного не происходит.

Вот как подрезал MikeS:

Фото в бортжурнале LADA 21114

Однако, при таком вырезе мне не удавалось нормально надеть ролик на установленном двигателе со всеми опорами и подушками. Пришлось вырезать значительно сильней.

Что, кстати, никак не сказалось на прочности:

Фото в бортжурнале LADA 21114
Фото в бортжурнале LADA 21114

После этой доработки становится возможным собрать весь крепёж двигателя, надеть ремень, установить ролик и натянуть уже на месте, без откручивания опоры.

В процессе эксплуатации выяснилось, что при такой установке, нужно максимально возможно укоротить болт крепления подушки двигателя к кронштейну. Тот, который со стороны передка машины. Если этого не сделать, то при раскачке двигателя он будет доставать до натяжного ролика ремня!

Кстати, установку ГУР я совместил с заменой передней балки (трубы) на вариант с кронштейном под нижнюю гитару и также установил её. Раскачивания двигателя стали существенно меньше, возможно это снизит нагрузку на подрезанную опору.

Что от чего брать

Ролик я использовал натяжной от ГРМ 2112. Именно от 16 кл. т.к. он шире и 6 ручейковый ремень хорошо помещается на нём. При этом подверг небольшой доработке — сточил бортик на внутренней стороне. Сделал это для того, что бы было легче одевать с ремнём. Дело в том, что между бортиком ролика и шкивом насоса расстояние очень небольшое и одновременно надевать ролик и пропихивать между ним и насосм ремень тот ещё цирк.

Отлично подходит натяжной ролик ремня ГРМ от Приоры, который с пружиной внутри. У него нет буртов и ничего подрезать не нужно. Однако, он достаточно большого диаметра и одному может быть сложно натянуть и прикрутить.

Ремень я использовал длиной 1075 мм. В принципе, можно использовать и начиная от 1070, но будет надевать несколько сложнее. Ремни не редкие, 1075 ставился на каких-то ниссанах и рено. Полная маркировка 6PK1075.

Дальше остаётся только залить жидкость в систему и прокачать согласно инструкции. Я заливал Pentosin CHF 11S, однако, по инструкции можно использовать и менее дорогие жидкости, например Dexron’ы. Главное не смешивать их. Если меняете жидкость одного типа на другой, то делать это с промывкой.

На этом, вроде, всё. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить.

Напоследок несколько общих фото:

Генератор сверху
Генератор сверху
Крепление шлангов высокого давления на КПП. Прикрутил на болт которым держится модуль зажигания
Крепление шлангов высокого давления на КПП. Прикрутил на болт которым держится модуль зажигания
Фото в бортжурнале LADA 21114
В глубине виднеется обводной ролик и дистанционная втулка.

Оставьте комментарий