Гур на ваз 2110 — какие плюсы и минусы, как установить

РИСУНОК 7

РИСУНОК 8

РИСУНОК 9

РИСУНОК 10

РИСУНОК 11

РИСУНОК 12

РИСУНОК 13

РИСУНОК 14

РИСУНОК 15

РИСУНОК 16

РИСУНОК 17

РИСУНОК 18

ГУР на 2110 8 кл

Сразу хочу ответить на часто задаваемые вопросы:

Почему ГУР? Ведь ЭУР лучше/проще/надёжней/не отбирает мощность от двигателя

1. Потому, что ГУР рейка имеет 2.7 оборота от упора до упора, а все прочие рейки 2110/приора/калина имеют 4.2 оборота. Единственное исключение это рейка калины шпрот с 3.1

2. Мне нравится, когда руль усиливается и на скорости

3. ИМХО гидрорейка лучше демпфирует удары по колёсам и позволяет не чувствовать увода при разгоне. Опять же, это только мои ощущения

4. Идея гидроусилителя мне в принципе нравится больше. Можно считать это религиозными убеждениями

Как дорого?

В пределах 10-12 тыр

Насколько сложно и долго ставить?

1 полный рабочий день, ничего сложного, потребуется минимальный набор инструмента

Итак, приступим.

Компоненты

Вот так выглядит наиполнейший набор ГУР:

Если Вы своими руками снимаете набор с битой приоры, то никаких проблем у вас не будет, сможете и заполучить всё и увидеть как стоит, однако если собирать по частям.

Особую сложность в поиске представляет из себя пыльник устанавливающийся в моторном щите, в месте входа рулевой рейки в салон:

А так же его прижимная пластина:

Все остальные детали есть либо в свободной продаже, либо достаются на разборе.

Отдельное внимание нужно обратить на шланги высокого давления. Они бывают старого и нового образца. Старого отличаются тем, что у них непосредственно резиновый шланг может отсоединяться от стальной трубки, которая прикручивается полым болтом на золотниковый механизм рейки. Это удобней тем, что позволяет заменить потекший шланг без снятия рейки.

Нового образца цельные, шланг в них использован фирмы Continental. Для замены требуется демонтаж рейки. Преимуществ не знаю.

Однако, со шлангами нового образца есть одна большая, нет, огромная проблема! Повсюду продают подделку! В своём городе я не смог найти настоящие ни в одном магазине!

Как их отличить, можно прочитать в этой статье. С поддельным шлангом при повороте руля, в некоторые моменты, будет ощущаться вибрация в рулевом механизме и гул. В общем, в статье всё описано.

Далее, кронштейны.

Я устанавливал всё по стандартной схеме и использовал штатные кронштейны.

Насос ГУР крепится на своём кронштейне тремя болтами спереди и дополнительной пластиной сзади. Если покупаете кронштейн на разборе отдельно, обращайте внимание на её наличие:

Генератор переезжает наверх, как в 16 кл. двигателях. Здесь нужно обратить внимание на то, что есть кронштейны генератора под ГУР и под кондиционер.

Они сильно отличаются внешне:

Я выбрал ГУРовый, он крепится в трёх сильно разнесённых точках и в целом внушает больше доверия.

Не могу утверждать, но возможно потребуется установить так же кронштейн опоры двигателя нового образца, без уха сверху:

Дело в том, что ГУРовый кронштейн генератора имеет сверху отливку которая, как бы, обнимает кронштейн опоры двигателя сверху. На кронштейн старого образца, без доработок напильником, не подойдёт, необходимо подточить около сантиметра отливки.

Но помимо этого у меня сложилось впечатление, что кронштейн генератора всё равно упирается сверху в какие-то выступы и получается немного провёрнут по часовой стрелке (в пределах хода на болтах). Т.о. сам генератор получается не строго соосным остальным шкивам. К такому выводу я пришёл после того как у меня ремнём подъело внешнюю часть ролика. Сейчас поставил нового образца, вроде ничего не ест больше.

Ну и последнее, рулевой карданчик.

При установке ГУР требуется его замена потому, что часть рулевой рейки заходящая в салон существенно длиннее:

Разницу в длине точно не скажу, но что-то в районе 35 см у длинного и 27 см у короткого.

Карданчики бывают цельными, как на 2110 и разъёмными, как на приорах. Я выбрал второй вариант т.к. намного удобней в монтаже.

По заводскому, длинная половина крепится на рейку, а короткая на колонку, но я закрепил наоборот т.к. в этом случае доступ к соединяющему их болту намного удобней.

На этом заканчиваю первую часть. В следующей расскажу о практических моментах установки и нестандартных деталях.

Перейдём к практической части.

Всё же вкратце опишу процесс замены:

• Для начала необходимо демонтировать старую рейку, рулевой карданчик и металлический защитный щиток в месте входа рулевой рейки в салон. Снять генератор и его кронштейн.
• Затем, прикручиваем новый пыльник на моторный щит и устанавливаем рейку. По моему опыту, удобней всего её просовывать открутив с неё шланг высокого давления, сняв резиновый шланг обратки (штуцер можно не откручивать) и открутив усы. В таком виде рейка совершенно спокойно проходит через окно правой рулевой тяги. Просунув рейку до места, нужно провернуть её вокруг своей оси и прикрутить шланг высокого давления. В какую сторону крутить точно не скажу, ориентируйтесь по месту.
• Сразу же можно надеть шланг обратки и прикручивать рейку на место. После чего уже прикрутить к ней усы и рулевой карданчик.
• Далее, закрепить магистраль обратки и расширительный бачок. Стальная трубка обратки крепится по правому лонжерону. У меня на кузове 2006 года под это были приварены шпильки.

Схема прокладки обратки выглядит вот так:

Закончив с рейкой, переходим к кронштейнам навесных агрегатов. Прикручиваем на место нижний кронштейн для ГУР и верхний для генератора:

Фотографии взяты из официального руководства по монтажу ГУР для 2110. Тут кронштейны старого образца, но суть ясна.

Болты

• Кронштейн ГУР крепится снизу к блоку двумя болтами М10х55 (которыми был прикручен кронштейн генератора), а сверху прикручивается болтом М10х25.
• Кронштейн генератора крепится поверх кронштейна двигателя. При этом, правый и нижний штатные болты необходимо заменить на М8х85, а левый верхний болт кронштейна генератора, который вкручивается в тело кронштейна двигателя, использовать М8х40.
• Верхнее ухо генератора прикручивается к кронштейну болтом М8х60.

После закрепления всех агрегатов и магистралей, можно прикручивать шланги и приступать к креплению ролика.
Небольшое замечание. Если прикрутить насос с шлангом высокого давления, то будет очень сложно затянуть нижний болт кронштейна двигателя, поэтому процесс сборки лучше проводить в порядке:
Кронштейн генератора -> насос с шлангом высокого давления -> генератор.

Обводной ролик

Здесь начинаются нестандартные детали и решения. Идея не нова и подсмотрел я её у пользователя MikeS с форума autolada.ru. Часть фотографий буду использовать его же, т.к. свои сделать не было ни времени ни возможности. Просьба не пинать.

Как вам известно, на 8 и 16 клапанных двигателях использован поликлиновый, эксцентриковый обводной ролик ремня навесных агрегатов, которым он же и натягивается. При этом, ремень проходит в форме квадрата вокруг опоры двигателя. Недостаток схемы всем известен — плохой охват шкивов, пробуксовывание ремня при попадании воды, необходимость откручивать опору двигателя для замены ремня.

Для решения всех этих проблем решено было использовать схему с нижним расположением обводного ролика.
В установленном виде всё выглядит вот так:

Для реализации такой схемы требуется:

1. Доработать переднюю крышку генератора и кронштейн генератора;
2. Подрезать опору двигателя.

1. Ролик закрепляется на нижнем болту крепления генератора. Штатно там используется болт с резиновой втулкой, вот такой:

Для наших целей его необходимо заменить на болт от рулевого и маятникового механизма Нивы М10х152. Для этого требуется рассверлить нижнее ухо генератора и переднее ухо кронштейна генератора. Чтобы минимизировать люфт я делал это сверлом 9,8 и дальше проходил развёрткой 10 мм.

Т.к. резиновая втулка сделана под М8, то использовать её уже не удастся и вместо неё требуется изготовить стальную.

В итоге всё должно выглядеть вот так:

При этом, на существенно выступающем конце болта и будет закреплён ролик. Для правильного его позиционирования под него необходимо изготовить дистанционную шайбу толщиной 14-15 мм. У меня установлена (и на чертеже) 15 мм, но это ВАЗ, поэтому может у кого-то будет нужно меньше.

Чертежи втулки и шайбы:

Ссылка на архив с чертежами большого разрешения, а так же в формате компаса и автокада.

В собранном виде всё выглядит вот так:

2. В таком виде ролик упирается в опору двигателя и что бы всё разместить, необходимо подрезать её. Звучит страшно. Но как показала практика, даже сильно подрезав, ничего страшного не происходит.

Вот как подрезал MikeS:

Однако, при таком вырезе мне не удавалось нормально надеть ролик на установленном двигателе со всеми опорами и подушками. Пришлось вырезать значительно сильней.

Что, кстати, никак не сказалось на прочности:

После этой доработки становится возможным собрать весь крепёж двигателя, надеть ремень, установить ролик и натянуть уже на месте, без откручивания опоры.

В процессе эксплуатации выяснилось, что при такой установке, нужно максимально возможно укоротить болт крепления подушки двигателя к кронштейну. Тот, который со стороны передка машины. Если этого не сделать, то при раскачке двигателя он будет доставать до натяжного ролика ремня!

Кстати, установку ГУР я совместил с заменой передней балки (трубы) на вариант с кронштейном под нижнюю гитару и также установил её. Раскачивания двигателя стали существенно меньше, возможно это снизит нагрузку на подрезанную опору.

Что от чего брать

Ролик я использовал натяжной от ГРМ 2112. Именно от 16 кл. т.к. он шире и 6 ручейковый ремень хорошо помещается на нём. При этом подверг небольшой доработке — сточил бортик на внутренней стороне. Сделал это для того, что бы было легче одевать с ремнём. Дело в том, что между бортиком ролика и шкивом насоса расстояние очень небольшое и одновременно надевать ролик и пропихивать между ним и насосм ремень тот ещё цирк.

Отлично подходит натяжной ролик ремня ГРМ от Приоры, который с пружиной внутри. У него нет буртов и ничего подрезать не нужно. Однако, он достаточно большого диаметра и одному может быть сложно натянуть и прикрутить.

Ремень я использовал длиной 1075 мм. В принципе, можно использовать и начиная от 1070, но будет надевать несколько сложнее. Ремни не редкие, 1075 ставился на каких-то ниссанах и рено. Полная маркировка 6PK1075.

Дальше остаётся только залить жидкость в систему и прокачать согласно инструкции. Я заливал Pentosin CHF 11S, однако, по инструкции можно использовать и менее дорогие жидкости, например Dexron’ы. Главное не смешивать их. Если меняете жидкость одного типа на другой, то делать это с промывкой.

На этом, вроде, всё. Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить.

Напоследок несколько общих фото:

В глубине виднеется обводной ролик и дистанционная втулка.