За 2 часа снял голову с блока прямо во дворе, попутно матерясь, какое все внутри грязное и залитое маслом. Масло у меня гнало из головы со всех щелей. В последствие я ни обнаружил даже следов герметика, то ли его весь вымыло (был хреновый), то ли его не было вообще.
Кстати о мойке, это жесть. Я завонял уайт-спиритом всю квартиру (мыл на балконе), в итоге все-равно пришлось тащить головку на автомойку, чтобы там под давлением пролили. Вам на заметку — детали с маслом они мыть откажутся, хорошо, что я уже все успел обезжирить.
К операции подошел основательно, куплено:
— динамометрический ключ.
— разсухариватель.
— магнитный щуп.
— длинногубцы (клещей для колпачков не нашел).
— все прокладки и жидкости (масло/обезжириватель/герметик).
— собственно колпачки + сальники и заглушки.
Снимаем гидрики магнитом, размещая таким образом, чтобы потом понять какой откуда.
Очень важно засунуть гидрики каждый на свое место, т.к. они там уже притерлись:
Рассухариваем клапана и достаем пружины + тарелки. Рассухаривателем нужно наловчиться пользоваться. Первые 2 сухаря я немного царапнул зеркало мест под гидрики, но потом наловчился, главное давить на пружины строго перпендикулярно:
Комплекты — пружины тарелки тоже нужно размещать так, чтобы было понятно, откуда они. Каждый клапан притерт к своему седлу.
Впускные клапана почти как новые:
А вот выпускные че-то не очень:
Колпачки снимаются длинногубцами не очень просто — если брать за верх — отрываются куски, но они не снимаются, нужно брать от самого низа и чуть прокручивая тащить на себя. При этом нужно не царапать зеркала посадки гидриков.
Все кишки наружу, можно собирать:
Колпачки отлично запрессовываются на втулки клапанов через удлинитель и головку на 11мм. Аккуратно молоточком.
Засухарил, одел гидрики. Залил в них маслеца, чтобы под ними не осталось воздуха:
Нужно сказать, что засухаривать клапана обратно пожалуй самая геморройная процедура. Я реально так подустал заталкивать этих маленьких засранцев на их места. Сначала пытался одевать тонкогубцами, потом пинцетом, потом иголкой, в итоге банально пальцем оказалось проще всего. 🙂
Пролил герметиком все, включая свечные колодцы мать их. Я сначала пролил герметиком, собрал, а потом увидел в тексте мануала, что вокруг колодцев тоже нужен герметик, однако на иллюстрации этого не было сделано.
Пришлось на скорость разобрать и снова собрать, пока гермет не схватило, отчищать по новой и обезжиривать уже как-то не хотелось. Прикручиваем корпус подшипников супермега динамометрическим ключом c моментом 9,0Нм (8-10Нм по мануалу):
Помимо динамометрического ключа затраты копеешные, процедура элементарная, если нет желания гемороиться, можно сделать все прямо на моторе, но я хотел все отмыть + убедиться, что не нужно менять клапана или что-то ещё. Все таки под турбо готовим.
Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки
Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.
При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.
Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору”. На фото ниже она уже снята и зелеными кружками обведены два болта крепления тросика газа, откручиваем их и вынимаем тросик из зацепления с дроссельной заслонкой в месте указанным зеленой стрелкой. Красными кружками обведены хомуты, которые нужно ослабить для рассоединения шлангов, а синим кружком обведен разъем датчика мгновенного расхода воздуха, отключаем его, так же синяя стрелка показывает место, гне снизу дроссельной заслонки еще два разъема, снимаем и их. Можно сразу отключить и модуль зажигания.
Снимаем высоковольтные провода, и откручиваем три гайки модуля зажигания. Зеленым на фото ниже обведен разъем модуля, который так же нужно отключить. Вынимаем модуль зажигания.
Снимаем воздушный фильтр с корпусом и ДМРВ, хомут уже ослаблен, разъем отключен, смотрим что у нас в гофре приема воздуха происходит…
откручиваем верхние хомуты резинок впускного ресивера
Откручиваем две гайки впускного ресивера, на фото указаны стрелками.
Тянем на себя ресивер, снимаем и откладываем в сторону.
Видим вот такую картину и приступаем к откручиванию клапанной крышки, болты обведены на фото ниже:
Снимаем клапанную крышку с нашей десятки и откладываем в сторону, для последующей промывки и прочистки
Получаем доступ к крышке распределительных валов. Что бы ее снять, нам нужно открутить 20 болтов, обведены на фото:
Но прежде чем их открутить, я бы рекомендовал скинуть ремень ГРМ, для того что бы снять ремень ГРМ на 16 клапанном двигателе ВАЗ-2112 нам нужно открутить пластиковую защиту механизма ГРМ. Для этого откручиваем болты, обведены на фото ниже.
Теперь, что бы ее снять, нам придется сначала снять ремень генератора, он будет мешать. Для этого ослабляем болт натяжения и болты на генераторе, нижний болт на фото не видно, расположение указано стрелкой
Снимаем защитный кожух и я бы до того как снять ремень рекомендовал бы сдернуть болты шкивов распредвалов, для этого садим друга в авто, ставим на 5 передачу и просим нажать на тормоз. Откручиваем болты, потом по принципу, который описан в материале про замену ремня ГРМ на ваз-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 откручиваем натяжной и направляющий ролики и снимаем ремень, после чего аккуратно демонтируем шкивы распредвалов, не потеряйте “сухарики” которыми они контрятся к распределительным валам.
Откручиваем болты крепления ВНУТРЕННЕГО кожуха защиты ГРМ. Теперь приступаем к откручиванию болта верхней опоры двигателя, и снятию непосредственно самого кронштейна опоры, который прикручен к головке двигателя. Обратите внимание, он держится на трех гайках и для их откручивания нам понадобится головка на “15”. Откручиваем и отодвигаем назад кронштейн, снимать со шпилек не обязательно.
После этого откручиваем 20 болтов крепления крышки распредвалов и снимаем оную вместе с распредвалами, перед нами будет следующая картина.
Теперь наша задача изъять гидрокомпенсаторы. Можно аккуратно плоскогубцами вынимать их по одному, я бы рекомендовал их разложить что бы при установке не перепутать, так как каждый гидрик уже притерся к своему посадочному месту в головке блока. Гидрики промывать не рекомендую, если конечно они у вас не цокали, проверить на работоспособность можно нажатием на оные – неисправный гидрик проваливается легко под давлением пальца, без усилий. Хранить их рекомендую ПЕРЕВЕРНУВ от их привычного положения.
Завоздушивания гидриков бояться не стоит. Итак снимаем гидрики и вот уже можно рассухаривать, но сделать это обычным рассухаривателем казалось бы не получится, ведь между клапаном и поршнем даже в ВМТ есть расстояние, которое будет давать клапану возможность уходить вниз, и не даст его рассухарить. Вот тут то нам и пригодится дедовский способ. Берем веревку подходящего диаметра, чтоб легко проходила в свечное отверствие, ставим 1 и 4 поршни в нижнюю точку, запихиваем в нужную камеру веревки сколько влезет, и поднимаем потом поршень пока он не упрется вверх максимально сжав веревку в некую цельную массу подперев тем самым тарелки клапанов. Вот так как на фото:
Рассухариваем четыре клапана и меняем маслоотражательный колпачки. Внимание, постарайтесь не поцарапать зеркала посадочных колодцев гидриков. Аккуратно используйте штатный рассухариватель. Сами маслосъемные колпачки можно вынимать без специального съемника, мне удобно было использовать узкие длинные круглогубцы, чтоб не поцарапать зеркала. Вот какая картина представилась моим глазам, думаю комментарии излишни.
Для того, что бы проворачивать коленвал я использовал головку на 17 с удлинителем и трещеткой.
Маслосъемные колпачки “запрессовывать” можно длинным ключиком торцовым на 12. Я вообще спилил на нем грани, обработал чтоб были не острые и получился замечательный такой инструмент для запрессовки маслосъемных колпачков. Аккуратно насаживаем их на клапан предварительно смазав маслом внутренние грани соприкосновения чтоб не повредить чистым моторным маслом ну или тем что в двигателе. И потом легким постукиванием по запресовальщику до характерного ощущения что они уперлись в металл. Не почутсвовать невозможно, не переусердствуйте.
Засухариваем клапана, смазываем гидрики и ставим на место. Каждый в идеале на свое место где он и стоял. Крышку распредвалов тщательно отмываем и обезжириваем места нанесения герметика. Напоминаю, мы при сборке используем анаэробный герметик. Вот схема нанесения герметика.
Внимание! Не забудьте при установки ОБЯЗАТЕЛЬНО смазать моторным маслом шейки и кулачки распредвалов.
Обтягиваем крышку распредвалов вот по этой схеме:
Не забудьте запрессовать на место сальники распредвалов. Кстати с задней стороны есть две заглушки распредвалов, которые являются достаточно капризной штукой и иногда вылетают из своих посадочных мест. Их я тоже садил на герметик. Теперь садим на герметик клапанную крышку, честно говоря затягивать ее по большому счету пофигу как, я начал с центрального болта и пошел по спирали. Ставим на место шкивы коленвалов, выставляем местки ГРМ, как – смотрите в статье по замене ремня ГРМ. Кстати есть приятный нюанс – выставить метки ГРМ можно не снимая шкив генератора с коленвала, иначе там метку не видать. Приятным бонусом является наличие метки на маховике, можно увидеть под резиновой заглушкой сверху КПП, вот фото.
Дополнительная проблема с которой я столкнулся при сборке – при затяжке натяжного ролика ГРМ слизало резьбу на шпильке
Ничего критичного в этом нет, берем съемник для шпилек
И топаем на рынок за новой шпилькой, им же ее и заворачиваем на место.
Кстати анаэробный герметик часто продается в шприцах, не пугайтесь, это нормально
Для натяжки ролика ГРМ используем такой вот ключик:
Вобщем сборку осуществляем в обратном порядке, не должно остаться лишних болтиков, с ГРМ не шутят, после затяжки ролика ремня проверьте еще раз метки, проверните коленвал на пару оборотов и снова сверьте метки на маховике и шкивах распредвалов. Таким образом мы с минимальными трудозатратами заменили маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, ВАЗ-2111 и ВАЗ-2110 с двигателем 1.5 16V Удачи вам и поменьше поломок!
Как заменить маслосъёмные колпачки на 16-клапанной ГБЦ
Замена маслосъемных колпачков в ваз 2112 – процедура не из легких. Она потребует терпения и знания некоторых секретов. Замена маслосъемных колпачков ваз 2112 подробно описана будет в статье, представленной ниже.
Признаки износа маслоотражательных колпачков
Основным фактором замены данных колпачков является их износ, который происходит с течением времени. После долгой работы они уже приходят в негодность, тем более, если на автомобиле были установлены колпачки низкого качества.
Среди основных признаков износа колпачков выделяют следующие:
- появление сизого дыма, когда заводится двигатель или происходит длительное торможение;
- замасливание свечей зажигания, которое происходит постоянно;
- оченьбольшойрасходмасла.
Чтобы заменить маслоотражательные колпачки не обязательно бывает снимать с блока головку.
Замена маслосъемных колпачков на ваз 2112
Для того чтобы начать процесс замены, нужно вооружиться следующими инструментами:
- ключом на 12;
- пинцетом или отверткой с магнитом;
- приспособлением для сжатия пружин клапанов;
- съемником инерционным для маслосъемных колпачков.
Начинаем процесс замены:
- отсоединяем минусовой провод от аккумулятора;
- свечи зажигания извлекаем с автомобиля.
Монтаж поршня первого цилиндра в нужное положение
Теперь нужно будет установить поршень первого цилиндра в положение такта сжатия. Делается это для того чтобы при осуществлении работ, связанных со снятием ремня распредвала, не нарушилась установка газораспределительных фаз.
Как известно, если нарушаются фазы газораспределения, мотор автомобиля работает недостаточно хорошо.
ВМТ нужно выставлять по метке, которая расположена бывает на шкиве распределительного вала. Такая же установка на шкиве коленчатого вала подразумевает расположение первого или четвертого цилиндра в нужном положении.
После этого, следует убедиться в том, что метки совпадают.
Если метки не совпадают, значит установка газораспределения нарушена и следует провести следующие действия:
- снимаем ремень привода распредвала;
- поворачиваем коленвал до совпадения меток.
Совет. Проворачивать коленчатый вал сможет не каждый. Для этого нужно знать некоторые секреты.
Вот, к примеру, этот способ:
- передачу на автомобиле нужно поставить на четвертую скорость;
- затем прокатить медленно автомобиль, пока не совпадут метки.
Или этот:
- включается любая передача, после чего передняя часть автомобиля с любой стороны поднимается на домкрат;
- вывешенное колесо поворачивается до тех пор, пока не совпадут метки.
Совпадение меток на зубчатом шкиве распредвала обязательно должно быть совмещено с метками на головке блока цилиндров или с прорезями на задней крышке приводного ремня газораспределительного механизма.
Метки на блоке цилиндров и зубчатом шкифеколенвала видны бывают только после снятия привода генератора и гидроусилительного насоса рулевого управления. Что касается треугольной метки, которая находится на зубчатом шкифе, то она должна совпасть с выемкой масляного насоса.
Кроме этого, метки обнаруживаются на краях ручья шкифаколенвала и на нижней крышке приводного ремня газораспределительного механизма. Они видны даже без разборки основных узлов.
Снятие крышки цилиндров
После установки поршня переднего цилиндра в нужное положение следует снять крышку головки блока цилиндров. Работаем ключами на 10 и 12.
Приступаем:
Катушка зажигания Ваз 2112
Снимаем катушку зажигания следующим образом:
- отсоединяем колодки с проводами, идущие от низковольтных выводов катушек;
- находим наконечник высоковольтного провода и отсоединяем его от вывода катушки зажигания;
- выводим из держателей на корпусе катушки высоковольтные провода;
- откручиваем два болта, фиксирующие катушку зажигания к крышке головки блока цилиндров;
- снимаемкатушку.
Продолжаем:
- находим шланги системы вентиляции картера мотора;
Шланги системы вентиляции картера двигателя
- из держателя на крышке выводим приводной трос дроссельной заслонки, а затем отводим его в сторону;
- находим болт, фиксирующий шланг гидроусилителя рулевого управления к крышке головки блока;
- отводим этот шланг в сторону, вместе с держателем;
- находим болты крепления крышки головки блока цилиндров (их должно быть шесть);
- выворачиваем эти болты;
- снимаем крышку;
- снимаем также прокладку, находящуюся в пазах крышки (если она пришла в негодность, заменяем на новую).
Замена маслосъёмных колпачков на ваз 2112 продолжается:
- находим тринадцать болтов, фиксирующих оси коромысел клапанов.
Важно. На болтах крепления осей коромысел бывают установлены сухари.
В процессе разбора нужно их не потерять и установить на прежние места при сборке.
- извлекаемоси и коромысла.
Примечание: Можно и не снимать коромысла с осей, если менять их не нужно. Если все же, коромысла были сняты, их нельзя переворачивать вверх, так как может вытечь масло, и при сборке нужно будет удалять воздух из них при помощи заправки дизельным топливом.
- берем специальный инструмент, называющийся сжимателем пружин клапанов;
- вворачиваем в одно из отверстий головки блока болт, фиксирующий оси коромысел клапанов;
- сжиматель клапанов зацепляем за этот болт;
- сжимаем пружину клапана;
- вынимаем два сухаря из тарелки пружины (действуем пинцетом или намагниченной отверткой);
- снимаем приспособление и тарелку пружины;
- вынимаем пружину клапана.
Примечание. При проведении процесса опорную шайбу пружины клапана можно и не снимать, так как в принципе, она не мешает замене колпачка.
- спрессовываем маслосъемный колпачок, находящийся на втулке клапана.
Совет: Чтобы колпачок спрессовался правильно, необходимо установить на колпачок цангу инструмента для снятия колпачков и резко ударить бойком по втулке.
После этого, резко ударить бойком по ручке инструмента, тем самым спрессовав колпачок с втулки.
Если Вы не смогли найти приспособление для снятия маслосъемных колпачков, можно воспользоваться обычными пассатижами. Только в данном случае следует усилие прикладывать строго вверх, дабы не повредить направляющую втулку клапана.
Совет. Снимать колпачок при помощи двух отверток не рекомендуется. Обычно, направляющая втулка, на которую бывает надет колпачок, сделан из керамики, которую можно легко повредить.
Основные моменты
При любом ремонте или любой установке на автомобиле нужно знать основные моменты или секреты. Именно знание этих нюансов отличает специалиста от дилетанта.
При установке новых маслосъемных колпачков воспользоваться советами, представленными ниже, будет как нельзя кстати.
Итак:
- перед установкой новых колпачков рекомендуется снимать с них пружины, так как можно повредить колпачки;
- внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка нужно обязательно смазать моторным маслом.
В представленной выше статье наличествует много фото, посредством которых можно получить необходимую информацию. Все вышеперечисленные рекомендации проводятся своими руками, но строго, как советует инструкция.
Статья поможет неплохо сэкономить, ведь цена на услуги подобного рода сегодня довольно высока.
