Поломка. Двигатель запускается и глохнет
Тема ещё прошлогодняя и было это давненько, но думаю сделать данную запись, вдруг кому пригодится.
После замены фишки на дпкв катался ещё неделю без проблем.
Приехал вечером, заглушил двигатель, закрыл авто и пошел домой. На утро ключ на старт- двигатель запустился, поработал пару секунд и заглох…
Ну что опять такое…снова дпкв?!
При повороте ключа зажигания- ласка чек энджин горит- ЭБУ исправен.
Осмотрел проводку- всё отлично, всё прозванивается мультиметром. датчик рабочий.
Проверяется так:
— откручиваем датчик пкв, надеваем фишку, включаем зажигание
— берём какой-нибудь ключ и быстро проводим либо стучим по магниту на датчике.
Если датчик рабочий, то услышим, как качает бензонасос.
Проверил. Рабочий.
Следующим этапом проверил метки ГРМ. Перед этим необходимо проверить натяжку ремня ГРМ. Если в норме, то двигаемся дальше.
Делал так:
— включаем 4 скорость, домкратим правое переднее колесо (удобнее) и, прокручивая его совмещаем метки.
Совместил. Метка на шестерне ГРМ и на маховике точно по рискам.
Но здесь есть такой момент, что маховик, если его меняли и поставили неправильно, будет давать ошибку примерно на 180°.
Поэтому вывернул свечу первого цилиндра, засунул туда отвёртку и снова крутил колесо. Нашел ВМТ, сравнил метки- снова всё бьётся.
Также проверил задающий диск относительно дпкв- всё четко, 20 зуб ровно на дпкв.
Датчик температуры охлаждающей жидкости менял, новый. Но на всякий подкинул запасной. Результата не принесло.
Подумал, что возможно сорвало шпонку шкива коленвала, но авто стоит во дворе на улице и разбирать мне будет неудобно. Да и не любитель я ковыряться у всех на виду.
Позвонил другу, взял меня на галстук и потащил на сто.
Там на подъёмнике разобрали, добрались до шестерни КВ. По меткам- всё бьётся и относительно друг друга стоит четко.
Двигатель при запуске всё равно ведёт себя также.
Следующим этапом замерили давление в рампе.
С давлением также всё отлично.
Никто не мог понять что случилось.
Снял все фишки с датчиков и продул, почистил. Все сигналы на датчиках в норме- сделал прозвон мультиметром.
Подумал на дад. Сходил в аптеку, купил шприц, проверил его работу мультиметром- всё отлично, показания в норме(найдется в интернете)
В гараже на сто уже собрался консилиум водителей и все думали что может быть.
В основном только и слышал, что «зачем ты эту турбину поставил», «ерундой занимаешься», «это всё из-за неё».
Но так и никто не смог объяснить как из-за неё двигатель не запускается.
Проверили искру- в норме, мощная. Свечи сырые- заливает.
Возникла идея, что бензонасос не качает топливо при работе двигателя. Мне эта идея показалась странной, но решили проверить.
Для этого на запуске двигателя начали подавать топливо шприцем напрямую- прямо во впускной коллектор- авто запустилось, работало, но как только отпускаешь педаль газа сразу глохло, не было хх.
Подкинул другой рхх- всё по прежнему.
«Консилиум» приговорил что плохое топливо у меня, забит бензонасос.
Ладно.
Полез в бак, снял бензонасос.
В баке визуально воды не обнаружил.
Сетка на бензонасосе чистая.
Нашел лишь один момент, что провод на бензонасосе обгорел и вся его изоляция осыпалась в стаканчик, тем самым забив либо сам насос, либо магистраль.
Поменял сей провод, сходив снова в магазин и купив проводку БН.
Проверили бензонасос пока не прикручен- напор топлива мощный.
Слили старое топливо из бака, залили новое. Все собрали. Ключ на старт- эффект тот же.
Я предложил, что возможно топливный фильтр забит, на что «консилиум» ответил отрицательно.
К этому моменту работник сто «сдался» и сказал, что по технической части (чем он и занимается) всё в порядке и мне нужен автодиагност или автоэлектрик.
Сразу скажу, что иммобилайзера у меня нет.
Позвонил он какому-то своему электрику, либо диагносту.так и не понял кто он.
Тот приехал, и как только увидел турбину под капотом сразу начал махать руками и отнекиваться.
И снова я слышал какой я плохой, что поставил турбину а в частности дад и дтв.
Короче подключил он свой сканматик, который почему то так и не подключился у него. Махнул рукой и уехал😆👍
Короче все варианты закончились.
Авто оставил на ночь в сервисе. На утро пришел, попробовал. ничего не поменялось. Залил топливо обратно.
Выкатили авто из гаража. Позвонил другу. Тот снова взял на галстук и потащил меня в другой автосервис к диагносту, но уже другому.
От него я снова наслушался за мои доработки много негатива, но, говорит, оставляй, посмотрю как будет время.
Уехали домой. Через часа 3 звонит. Говорит запустил, приезжай забирай.
Я обрадовался и на такси поехал к нему.
На мой вопрос что же было? Он ответил что подсосы воздуха были в вакуумных шлангах🤔 также сказал, что где-то ещё присутствуют подсосы воздуха.как по мне, так сомнительно. видно было, что он брызгал мыльным раствором на двигатель. Короче, я понял, что как бы не всё он договаривает. ну да ладно.
Авто на тот момент работает и хорошо.
На радостях по пути домой заехал в магазин. При подъезде прямо к самому дому авто начало резко дёргаться и снова заглохло…
И опять то же самое.
Мда.
На следующий день решил проверить двигатель на предмет подсоса воздуха. Взял свой самодельный дымогенератор, купил сигарет(хоть сам и не курю) и «продымил» двигатель. Ни намека не было на подсос!
Следующим делом решил снять косу на форсунки и прозвонить- всё звонится, контакт нигде не нарушен.
Ну и решил снять форсунки и отнести их на чистку.
На следующий день понес на проливку.
Форсунки были ещё в отличном состоянии и разница по проливке составляла не более 2х процентов.
Короче дело не в форсунках.
Заодно пообщался с человеком, который их проливал. Он тоже автодиагност.
Рассказал ему всю эту историю и он посоветовал поменять топливный фильтр либо посмотреть ДАД.
Пришел домой, позвонил другу(уже стыдно было, неловко) попросил у него гараж.
Снова на галстук и потащили к нему в гараж. Там я получил «полный карт-бланш» на пользованием всем, что вижу)
Решил я всё таки поменять топливный фильтр. Друга больше беспокоить не стал, пошел в магазин и купил фильтр, колечки под форсунки и колечки под трубки бензонасоса, сеточку.
Пришел в гараж, демонтировал бензонасос всё поменял, поставил.
Запуск- двигатель работает!)
Наконец то, думаю! А то про подсосы мне лечат.
Выехал из гаража, немного покатался. Всё отлично. Подключил сканер- по параметрам всё нормально.
Поехал по делам. И посреди города почувствовал, что двигатель начал терять обороты и не реагировал на педаль газа. Авто задергалось и заглохло. Двигатель снова не запускался.
Весело было стоять почти посреди дороги на аварийке. Но мне повезло, что мимо проезжал знакомый одноклубник данного сайта, взял на трос и оттащил до дома.
Начал снова думать, что может быть.
Грешил на то, что нужно было слить старый бензин. Возможно он был грязный, либо с водой.
Снова звоню другу, снова на галстук и снова в гараж.
Потом пошел снова в автомагазин за топливным фильтром.
Пришел в гараж, снял бензонасос и с помощью шланга слил топливо из бака.
Хотел промыть бак полностью, но сделать это можно лишь сняв его. Посмотрел крепления- снизу болты в коррозии и я побоялся их откручивать, чтобы не свернуть шпильки.
Остатки бензина с бака убирал вручную с помощью нетканимой тряпки и выжимал в ведро. В итоге протер весь бак внутри и скотчем собрал все мелкие ошметки(пролез рукой без проблем).
Насосом продул все трубки, рампу, сам насос.
Всё установил на места, залил проверенный бензин.
Ключ на запуск- и снова 2 секундды работает и глохнет…
Я уже и не знал что делать.
Пришел на следующий день, решил запустить двигатель снова- запустился!
И тут я вообще потерялся. Снова заменил датчик температуры- работает.
Гонял ее на хх почти пол дня. Ждал пока остынет, запускаю- снова всё работает. Ничего не понимаю…
На следующий день пришел снова, запускаю- и опять работает 2 секунды и глохнет.
Чудеса какие-то!
Подумав, решил что проблема где-то в электрочасти.
Посмотрел фишку на ЭБУ, проследил сигнальный провод с бензонасоса- был в голове такой вариант, что возможно этот провод подключен к сигнализации и она может блокировать бензонасос.
Последил по проводу- с реле идёт напрямую. Подкинул другое реле- ничего не поменялось.
Предохранитель целый, реле работает.
У бензонасоса провод массы прикручен возле ручника снизу. Разобрал консоль, почистил массу.
Пошерудил всю проводку под капотом.
Посмотрел саму фишку на бензонасосе.
Запуск- двигатель работает! Параметры в норме. Пошевелил фишку на бензонасосе- заглохла. Так вот где причина!
Разобрал фишку, очистил контакты от пыли и грязи.
Запуск- снова 2 секунды и глохнет)
Да что ж такое!
Думал продублировать массовый провод на бензонасос. Но не стал.
Решил ещё раз осмотреть проводку подкапотного пространства. Покачал, всё что можно.
Запуск- работает!
Уже теплее!
Пока двигатель работал начал шевелить проводку на каждый датчик отдельно и наткнулся на проводку датчика абсолютного давления.
Как только шевелю его проводку двигатель пытается заглохнуть.
Нашел то место где была проблема- а именно в фишке подключения. Сгнил и надломился один из проводов. Как выяснилось позже- они все были надломанны.
Заменил провода и все спаял и уложил в термоусаки.
ВСЁ! Двигатель работает!
У меня просто нет слов. вот так тоже бывает.
Поэтому оставлю эту запись здесь. Возможно кому-то и пригодится.
ВАЗ 2110 заводится и глохнет: причины и решение
Причины того, что автомобиль глохнет на холостых сразу после того, как заводится, возможны разные, и зависят они чаще всего от модели или поколения разных марок автомобилей. Это может быть и засорение клапана в системе газораспределения, и подгоревшие контакты реле в бензонасосе.
Некоторые автолюбители способны осуществить простые работы, чтобы выявить неисправность и устранить ее впоследствии. Тем, кто к данной категории не относится, рекомендуется отправиться в автосервис или вызвать эвакуатор, если завестись все-таки не получается.
Способы диагностики регулятора холостого хода (РХХ)
Наиболее распространенной причиной описанной проблемы, а также того, что автомобиль невозможно завести совсем, является нарушение в работе такой детали двигателя, как регулятор холостого хода. Именно на автомобилях отечественного производства такое встречается чаще всего. Здесь возможно несколько ситуаций проявления неисправности РХХ. Во время движения автомобиля осуществляется кратковременная остановка, в результате которой двигатель глохнет на горячую сразу после того, как заведется, либо отказывается заводиться совсем.
После того как двигатель завелся, восстановление нормального холостого хода происходит только тогда, когда было нажатие на педаль газа хотя бы один раз. Наблюдение аналогичного поведения возможно и с холодным двигателем. Первоначальная попытка завести двигатель оказывается неудачной, нормальная работа восстанавливается только после нажатия на педаль газа.
В разных ситуациях может быть достаточно либо единожды нажать на педаль, либо удерживать ее до прогрева двигателя. Неисправность РХХ может проявляться при резком торможении, когда двигатель глохнет неожиданно, а повторный запуск показывает нормальное состояние холостого хода свыше 1500 и в пределах 2000 оборотов.
Если с автомобилем наблюдается такая картина, можно попробовать промыть РХХ и дроссельный узел при помощи специального раствора. Если неполадки не уходят, регулятор холостого хода придется менять. Со временем некоторые составляющие детали могут изнашиваться естественным образом.
Проблема с инжектором: особенности
Современные автомобили в большинстве своем имеют систему впрыска топлива в принудительном режиме. Поэтому такая ситуация, когда автомобиль глохнет на ходу, достаточно распространена и вызвана она может быть ошибочным использованием инжекторного двигателя. Не нужно отключать аккумулятор, когда двигатель еще работает. Прибегать к помощи прикуривателя следует в самых крайних случаях, по возможности минимизируя его использование.
Инжектор на ВАЗ 2110
В целом с системой питания лучше проявлять максимальную осторожность. Подобные действия могут пагубно сказаться на чувствительном инжекторе. По возможности лучше оставлять включенной массу. В противном случае данные в компьютере могут быть утрачены. Желательно дать поработать двигателю порядка трех минут в режиме холостого хода. В случае использования зарядно-пусковых устройств при инжекторе может перегореть электронный блок управления.
Если автомобиль в схеме имеет нейтрализатор, то при попытке завести транспортное средство лучше избегать буксировки или движения с горки. Так происходит образование топлива, которое не использовалось, а это может привести к самовозгоранию при попадании в нейтрализатор. Следует избегать попадания воды в двигатель. Для этого следует своевременно заменять топливные фильтры и заливать качественный бензин.
Если двигатель не заводится: способы определения неисправностей
Если произошло самое неприятное, не стоит совершать бесполезные попытки и только разряжать аккумулятор с помощью вращения коленвала. Заряд электроэнергии может еще понадобиться, если починить автомобиль все-таки получится. Хотя бы для работы стартера. Прежде всего необходимо проверить, исправен ли бензонасос, достаточно ли топлива, работает ли зажигание. Может быть, проблема в форсунках, вышедших из строя, но это бывает очень редко.
Чаще изнашиваются их уплотнительные кольца, вакуумные шланги, а также прокладки. То же самое касается электронного блока управления (ЭБУ), по большей части он работает исправно длительное время. Бензонасос и его работа контролируются по звуку. При его отсутствии важно убедиться в исправности проводки. Достаточное напряжение, которое подается на бензонасос, составляет 12 B. Давление, создаваемое в процессе его работы системой подачи топлива, должно быть порядка 2-3 бар.
Когда топливо перестает подаваться, падение давления происходит через какое-то время, а не моментально. Если это произошло практически сразу, то необходимо проверить регулятор топлива, если, конечно, оно не протекает. Можно произвести отключение регулятора топливного давления на непродолжительное время, чтобы удостовериться в работоспособности системы.
Для проверки зажигания свеча соединяется с массой максимально аккуратно, чтобы не произошло выгорания ЭБУ. Состояние свеч может стать причиной того, что автомобиль глохнет на ходу, но это случается достаточно редко. Сохранность проводки и экранирование играют большую роль для работоспособности датчика синхронизации и при его проверке.
Следует проверить все соединения, которые могут влиять на ход работы ЭБУ. Велика вероятность того, что в каком-то месте произошло отсоединение. При этом хорошим сигналом работоспособности является подсветка индикатора Check Engine. Если она имеется, то надежда еще есть. Однако автомобили производства «ВАЗа» не позволяют определить код ошибки и, соответственно, локализовать неисправность, не используя при этом тестер.
Большое количество ошибок, скорее всего, свидетельствует о полностью отошедшей детали. Далее следует замерить напряжение, подающееся в сеть. Обычно работающий двигатель потребляет 14 B, его завод приводит к напряжению в 8 B, а неработающий — 12,5 B. Непременно следует удостовериться в целостности приводного ремня и распредвала, что не составит большой сложности.
Наконец, следует полностью отключить от ЭБУ все, кроме датчика синхронизации коленвала, но если нет понимания в выполняемых действиях, лучше не рисковать. Если ВАЗ 2110 глохнет после проделанных выше работ, необходимо проверить, насколько засорен воздушный фильтр. Если его замена или очистка давно не производились, лучше это выполнить прямо сейчас.
Не помешает проверить бензонасос, как это было указано раньше, сравнить реальную температуру охлаждающей жидкости с показаниями датчика (допускается отклонение в 5 °С), а также напряжение. Кроме того, стоит пошевелить различные разъемы. Это может показаться смешным и нелепым, но бывает, что причина состоит именно в плохом соединении. Наконец, следует осмотреть ремень распределительного вала.
Перечень описанных действий могут выполнить практически все водители. Причин, почему ВАЗ 2110 глохнет на ходу, может быть несколько, и не все они выявляются просто. Может помочь банальное шевеление проводов, а в каких-то случаях потребуется отправиться в автосервис, если простые действия не помогают решить проблему и предотвратить ее дальнейшие проявления.
Почему заводится и глохнет
Если включить логику, то основных причин, по которым двигатель заглох после запуска, может быть несколько:
- недостаточное количество топлива;
- неисправности выхлопной системы;
- сбои в образовании топливовоздушной смеси и её подаче к форсункам.
Можно предположить, что причина в неисправных свечах зажигания или в забитом воздушном фильтре. Но свечи зажигания не выходят из строя сразу все. Если не работает одна свеча, мотор начинает троить, но от этого он не заглохнет. Забить фильтр до такой степени, чтобы он был не в состоянии пропустить через себя воздух, – тут нужно сильно постараться. Когда будет отсутствовать подача воздуха, двигатель вовсе не запустится, а если и запустится, то тяга значительно упадёт. Ехать было бы сложно, если вообще возможно.
Недостаточное поступление топлива
Симптом простой: после запуска мотор работает 5–10 секунд и глохнет. В большинстве случаев причина в бензонасосе, расположенном в топливном баке. А если быть точным, то дело в забитом фильтре тонкой очистки или сеточке. Эта незначительная на первый взгляд деталь не пропускает в топливную магистраль частицы грязи, которой, как и воды в бензобаке, предостаточно (особенно на автомобилях с пробегом 50 000 и более).
Летом вода и прочие вещества в баке жидкие и могут пройти в магистраль, а вот зимой нередко превращаются в лёд на фильтре-сеточке. Это приводит к тому, что бензонасос не может накачивать достаточное количество топлива для работы двигателя. Поэтому и получается, что насосу удаётся накачать немного топлива, и этого хватает как раз на то, чтобы запустить двигатель, но не более. Чтобы устранить эту неприятность, достаточно заменить или почистить сеточку бензонасоса.
Сбои в работе выхлопной системы
Здесь всё просто: если плотно закрыть трубу, двигатель через какое-то время заглохнет. Даже если запустить снова, он проработает несколько секунд и снова заглохнет. Происходит это потому, что выхлопным газам некуда деваться: выйти наружу они не могут, и попадают через выпускной коллектор обратно в камеры сгорания. Там газы смешиваются с топливовоздушной смесью, воспламенение становится невозможным, и двигатель глохнет.
Выхлопные газы не выводятся по нескольким причинам:
- неисправность катализатора (может быть также сильно загрязнен);
- вода в глушителе.
Ситуация с забитым катализатором встречается редко. Для этого нужно, чтобы вода в нём замёрзла, а это маловероятно.
А вот вода в глушителе бывает достаточно часто. Она замерзает зимой, и выхлопные газы не могут выйти наружу. Причин попадания воды бывает немного. В основном это пробитая головка блока цилиндров, из-за чего в выхлопную систему попадает антифриз и, смешиваясь с конденсатом, замерзает. Хотя если будет пробита прокладка ГБЦ, проблема льда в глушителе покажется мелочью, т. к. предстоит ремонт посерьёзнее.
Неправильная смесь топлива и воздуха
Такие ситуации встречаются часто. В этом случае двигатель или совсем не запускается, или работает «в разнос». Причин немного, это:
- неправильная работа дроссельного узла;
- забор воздуха помимо воздуховода перед воздушным фильтром (подсос).
Дроссельная заслонка принимает непосредственное участие в образовании топливной смеси, и нарушение ее функционирования приводит к сбоям в работе силовой установки. Подсос воздуха делает смесь слишком бедной, и мотор не может работать на ней, потому и глохнет. Для устранения этих проблем нужно чистить дроссельный узел (или заменять, если он неисправен) и искать место подсоса воздуха.
Мнение эксперта
Машина заводится и сразу глохнет инжектор
Машина заводится и сразу глохнет, инжектор — ситуация неприятная, но обо всём по-порядку. Садитесь вы как и всегда до этого в своё авто, чтобы отправиться в очередную поездку по заведённому маршруту. Однако, случай омрачается тем, что при попытке завести автомобиль, он практически сразу глохнет. Между пуском и остановкой работы силового агрегата может пройти от двух до 5-7 секунд. Перед тем как стихнуть, авто часто «кашляет», трясётся. Такое поведение обусловлено падающими оборотами мотора и резонансным действием коленчатого вала.
Отчаиваться не стоит, конечно, для диагностики потребуется время, но в большинстве случаев она окажется не слишком сложной, не дорогостоящей и проблема будет вполне поправимой. Просто нужно знать, на чём в первую очередь заострить внимание и как именно происходят некоторые процессы.
Факторы влияющие на корректную работу инжекторного двигателя
В первую очередь, нужно понимать что именно влияет на стабильную работу силового агрегата:
1. Горючее.
2. Воздух (кислород).
3. Электричество.
4. «Правильная» работа бортового компьютера и самых разнообразных датчиков.
Машина заводится и глохнет инжектор — что проверять в первую очередь?
Существуют углублённые, простые и наиболее очевидные вещи, на которые следует обратить внимание. Нижеприведённые шаги нужно проделать в первую очередь, дабы сразу определить или отсечь самые простые причины того, что авто не может начать нормальную работу.
1. Самое элементарное и иногда даже смешное — закончился бензин. Паров топлива хватило только на пару воздыханий вашего железного коня, ну а далее работать не на чем.
2. Вторая причина также связана с топливом, однако на этот раз дело касается его качества. В нём например может быть излишек воды. В этом случае, если в баке бензина окажется слишком мало, то придётся доливать к нему новую порцию. Если бензина много, то придётся сливать. Чтобы наверняка определить что причина именно в наличии воды, нужно слить некоторое количество бензина в прозрачную ёмкость и поставить её на время отстаиваться, не менее пары часов. Если вода таки возымела место быть, то вы увидите её на дне.
3. Проверка заряда аккумуляторной батареи. В автомобиле есть некоторое количество элементов на электропитании, которые нестабильно работают при недостаточном напряжении. Более того, у них даже имеется строго определённый, минимальный нижний порог. Например виновниками могут стать топливный насос и реле зажигания. Впрочем, если при старте запуска силового агрегата стартер работает еле дыша, то одно это уже должно вас насторожить.
Это самые простые проблемы, мешающие нормальному пуску силового агрегата. Далее несколько углубимся.
Машина заводится и сразу глохнет инжектор — более серьёзные причины
1. Топливный насос. Чтобы проверить работоспособность этого узла, вам понадобится напарник. Откройте горловину бензобака при выключенном зажигании и скажите помощнику повернуть ключ в режим «ACC» (это когда при включённом зажигании начинается тестирование панели приборов), а в это самое время, вы должны внимательно прислушиваться приставив ухо к горловине. На большинстве моделей авто вы наверняка услышите как в первые секунды задействования зажигания в течении 1-2 секунд, стартовал процесс работы топливного насоса. Прислушайтесь несколько раз, выключая и включая зажигание снова.
Компьютер выключит питание насоса, если не увидит сигнал от датчика коленвала. Если насос не подал признаков жизни, то либо вы плохо прислушивались, либо вам стоит открыть капот и проверить состояние предохранителя отвечающего за топливный насос. Если он перегорел, то его нужно заменить и затем проследовать в автосервис для установления причины перегорания.
2. Топливный фильтр. Если в нём образовалось засорение, то пропускать бензин он будет очень медленно. При спокойном силовом агрегате, бензин поступает в цилиндры, однако после запуска, нового горючего подаётся не столько сколько требуется для нормального функционирования двигателя, собственно по этой причине он и глохнет через некоторое время после пуска.
3. Старые или неисправные свечи и износ проводов. Особенно не кондиция проводов будет сказываться во влажную погоду — замыкание либо нестабильность напряжения.
4. Цепь или ремень ГРМ. Со временем их регулировка нарушается, либо же они сами по себе изнашиваются. Кроме того, проблема износа может проявляться не сразу, а например при запуске двигателя в очень морозную погоду.
5. Ошибки в работе электронного блока управления двигателем и в смежных системах. Это также весьма распространённая причина кратковременного пуска двигателя. А проблема усугубляется ещё и тем, что подобного рода ошибки не всегда отображаются на приборной панели соответствующим индикатором. Причин возникновения таких ошибок может быть великое множество, рассматривать все — нет смысла.
Машина заводится и сразу глохнет — инжектор ВАЗ 2110
Что касается весьма популярной в народе «десятой» модели ВАЗа, то в принципе к ней можно в полной мере отнести всё вышеперечисленное, так как функциональность инжекторного автомобиля идентична и основы неисправностей те же.
Напоследок можно сказать такое: если ваш автомобиль заводится и спустя короткое время глохнет, но после некоторых попыток всё же удаётся привести его в себя, не оставляйте эту неприятность нерешённой и по возможности как можно скорее разберитесь с проблемой. Игнорирование этой проблемы может вынудить не завестись автомобиль в самый не подходящий момент, например на светофоре, а это как известно многим опытным автолюбителям, может привести к аварии. Так что решать всё нужно заблаговременно.
