Как снять торпеду своими силами
Установка евро панели, шумоизоляции и как снять торпеду или панель приборов на ваз 2110-2112 своими руками.
Вот купил сегодня ЕВРОНАКЛАДКУ на панель ВАЗ-2110. Расскажу все подробно как я ставил европанель, укладывал шумоизоляцию на ваз 2110 своими руками. Думаю сможет любой.
После установки должно получиться вот что:
В комплект входит:
1. Сама накладка
2. Вставки для кнопок, воздуховоды, отделка щитка приборов.
- На отделке щитка стоит каталожный номер 2110L-5325124
- на малой вставке кнопок 2110L-2120031
- на большой 2110L-2120032
- на воздуховодах 2114-81080623
3. Сдвоенная кнопка включения габаритов-ближнего света
- Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
- Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
- Колодки для кнопок — 2 шт.
- Заглушки вместо кнопок — 6 шт.
- Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов-ближнего света
- Колодка
- Кронштейны щитка приборов.
Вот собственно всё. Накладка создает впечатление качестверрого товара. Она мягче чем «родная» ВАЗовская, и как утверждают производители более травмобезопасная, кроме того обещают, что улучшится подача воздуха на стёкла.
Отдельно ещё докупил разные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.
Хочу заодно довести до ума воздуховоды внутри панели приборов и все протянуть-проклеить чтобы не скрипело. Но обо всем об этом читаем и смотрим ниже. Постараюсь сделать подробный фотоотчет об установке.
ИТАК:
Имеем выше описанную европанель и автомобиль ВАЗ-2110,2111, 2112 цвета Капри со стандартным ВАЗовским салоном:
Понимая, что снятие-установка панели тяжёлый и долгий процесс, было решено убить сразу двух зайцев, сделав заодно и шумоизоляцию щитка передка и пола. Для этого были приобретены следующие материалы:
1. БИМАСТ-БОМБ
6 листов размером 0,6 м х 0,9 м
Это такой трёхслойный материл, толщиной 4 мм, как слоёный пирог. Слой толстой аллюминиевой фольги, слой битума, слой сырой резины и всё это на самоклеющейся основе…
2. Сплэн
3 листа размером 1,0 м х 1,25 м
Это нечто похожее на туристическую пенку, только помягче, толщиной 8 мм, на самоклеющейся основе.
3. Битопласт-5
один лист размером 1,0 м х 1,25 м
Это тонкий самоклеющийся паролон черного цвета
Но обо всём по порядку. ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ!
Итак, поехали. Руководствуясь «мурзилкой» приступаем к разборке автомобиля на части:
Снимаем передние сиденья.
Открутив саморезы по бокам, и сдвинув её назад, снимаем верхнюю часть тонеля пола, а затем и нижнюю его часть.
После этого открутив четыре винта и три самореза снимаем кожух рулевой колонки и руль. Руль я рекомнедую снять ещё до снятия сидений, так как он очень плотно сидит на шлицах. Гайку нужно откручивать не до конца, чтобы не получить рулём по зубам, и дёргать что есть силы, покачивая руль из стороны в сторону.
Следом снимаем подрулевые переключатели. Уже на этом этапе нужно взять за правило маркировать все отсоединяемые разъемы. Я использовал для этого маркер и самоклеящиеся этикетки, которые позамиствовал на работе. Думаю, что их можно попросить в любом магазине, где фасуют товар.
Откручиваем и снимаем бардачек, вместе с его содержимым. Откручиваем и, отсоединив от него все реле и разъемы, снимаем монтажный блок, а следом за ним и его крышку.
Снимаем накладки передних стоек, панель приборов, откручиваем и проталкиваем внутрь регулятор гидрокорректора фар.
Откручиваем по «мурзилке» все саморезы крепления панели к кузову и две шпильки, расположенные под крышками воздуховодов, подающих воздух на боковые стёкла.
После этого панель начинает свободно болтаться и держится на рулевом валу и нижнем воздуховоде….
Заглянув между щитком передка и панелью вы будете поражены хитросплетением и количеством проводов и разъемов. Мною было принято решение снять панель отдельно от жгута панели приборов, отсоединив все разъемы, которые только возможно, а уже потом разбираться со всем этим добром. Дальнейшие события подтвердили правильность этого решения.
Так что отсоединяем от панели всё что только возможно и после этого вынимаем её из салона автомобиля….
В итоге нам открывается вот какая картина:
Из всего этого клубка проводов выделяется жгут панели приборов и вот что в итоге остается:
Нужно сказать, что панель действительно удобнее было бы снимать вместе со жгутом проводов, но только на новом автомобиле, на котором не установлена ни музыка, ни сигнализация.
В моём же случае всё это было подключено и разбираться с этим под панелью было бы очень долго и неудобно.
В завершение разборки был откручен кронштейн ЭБУ, пороги, ковер был завернут в трубочку на заднем сиденье и удалена заводская шумоизоляция.
На этом этап разборки можно считать завершенным. Этот этап занял приблизительно пять часов, с утра до обеда.
КОЛДУЕМ НАД ПАНЕЛЬЮ
Снятая панель была принесена домой, где была подвергнута разборке и доработке. С неё была удалена стандартная накладка, которая крепилась к панели саморезами. Щиток приборов был установлен непосредственно на панель с помощью входящих в комплект евронакладки кронштейнов.
Сама евронакладка была аккуратно обрезана по периметру, согласно прилагаемой к ней инструкции, и в неё были установлены панельки воздуховодов и аксессуары, поставляемые с ней в комплекте (см. начало темы).
Жгут проводов был аккуратно разложен и закреплен в основании панели. Само основание было обклеено битопластом, а стыки воздуховодов уплотнены битопластом и сплэном.
К жгуту проводов был присоединён дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стянуты дополнительными монтажными стяжками.
были проложены и стянуты в жгуты дополнительные провода, с уже подготовленными на них разъемами, для подключения к дополнительным кнопкам.
Разъемы под евронакладкой были укутаны в битопласт, чтобы не гремели.
Теперь устанавливаем евронакладку на панель и притягиваем её саморезами в штатных местах.
Вид изнутри:
Вот собственно и всё колдовство. Этот этап занял неожиданно много времени — весь вечер и почти весь следующий день. Работа очень кропотливая и ответственная. Особенно с проводкой. Панель собрана и ждёт установки, а тем временем.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Тут всё на первый взгляд просто. На голый кузов клеим вышеописанные шумоизоляционные материалы.
Я клеил практически без зазоров, встык. Бимаст-бомб «прикатывал» большим гаячным ключем. В общем действительно ничего сложного, главное не спешить, и стараться»как для себя».
После проклейки БИМАСТ-БОМБа получилось вот что:
Это очень эластичный материал и клеить его совсем не сложно. Он хорошо липнет, тянется и повторят форму кузова! Только аккуратность и ещё раз аккуратность.
И вот что в итоге получилось:
Сплэна осталось пол листа, после обклейки той же поверхности. Немного его ушло на уплотнение воздуховодов панели приборов. Сверху этого всего я уложил заводскую шумоизоляцию, с большим трудом впихнул на место заводскую шумоизоляцию щитка передка…и тяжело вздохнул…. Этот этап шумоизоляции можно считать завершенным! На всю шумоизоляцию ушло полтора дня. Правда я особо не упирался, работал на даче под пивко…
ФИНАЛ
Собственно осталось только всё собрать как было. Пустяк! Скажу честно. Особых проблем у меня это не вызвало.
Все разъемы были помечены и легко нашлись. Единственную трудность вызвало попадание куда положено шпилек крепления панели к кузову, но после нескольких попыток всё получилось.
На установку панели и сборку салона ушло два дня, но основное время было потрачено на переподключение сигнализации, доработку кнопки включения габаритного света и подобные мелочи.
Из-за появления дополнительной шумоизоляции возникли трудности при установке на место тонеля пола, порогов, сидений да и самой панели (все стало чуть уже, короче…) Но после некоторого количества физических усилий, всё встало на своё место.
Ну вот и всё. Осталось сделать выводы, поделиться впечатлениями и планами на будущее.
ВЫВОДЫ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ, ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Ну что можно тут сказать? Интерьер автомобиля поменялся сильно. Это и так понятно. За счет того что панель стала намного выше и, как бы это сказать?…., пропорциональнее… , машина стала КАЗАТЬСЯ несколько уже, стало казаться, что дотянуться с водительского места до правой передней стойки проще…. Но это всё конечно чушь, иллюзия….
В результате уплотнения воздуховодов дуть из сопел стало намного сильне, даже при выключенном вентиляторе на скорости 60 просто «сдувает», если направить воздух на центральное сопло. Очень хорошо обдуваются все стёкла, особенно лобовое.
На дороге машина стала вести себя совсем иначе, чем до проклейки. Она, чего я совсем не ожидал, стала более устойчивой!
Я объясняю это тем, что в результате проклейки моторного щита и днища кузова БИМАСТ-БОМБом значительно возорсла их прочность, сопротивление кузова «на скручивание». Эфект как при установке усилителя щитка передка. При попадении в колею на МКАДЕ, на высоких скоростях ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗЛО РЫСКАНИЕ, которое раньше сильно раздражало.
В салоне совершенно не слышны звуки при проезде стыков на асфальте, проктически бесшумно пересекаются трамвайные пути, мелкие ямы, что очень впечатлило меня.
Одним словом автомобиль стал БОЛЕЕ СОЛИДНЫМ. Это, пожалуй, самая верная характеристика произошедших с ним изменений.
Теперь обязательно проклею двери, крышу, багажник и арки задних колёс.
Шумоизоляция имеет ещё один косвенный плюс: она практически полностью исключает попадание воды на металл кузова изнутри салона, что наверняка благоприятно скажется на его состоянии в дальнейшем.
При возможности обязательно заменю рулевое колесо на 1118 или на 2114. Никак не могу определиться. Заменю и подрулевые переключатели на 1118.
С полочки Европанели ничего не «улетает». Целый день возил там мелочь, мобильник и мелкие лампочки. Ничего не потерялось.
Стало намного удобнее пользоваться выключателями.
Торпедо от приоры установка
Решил написать данный пост, может быть кому то будет полезен. Установкой приоропанели я загорелся сразу с момента покупки сего чудо аппарата. В течении месяца покупал все необходимое, торпедо досталось за 4500, в сборе кроме приборной панели. Её докупил еще за 2000. Тоннель, пластик стоек и дверные карты еще на 3000. Фото ставить не буду, как выглядят эти части от приоры все прекрасно знают. Ждал прихода тепла.
За всю помощь в проделанной работе, предоставлении места стоянки авто на время работ отдельное спасибо reanby
Пока было еще довольно таки холодно, установили дверные карты от приоры
Ставятся в общем легко, задние как родные, в передних нужно либо выпилить отверстия под направляющие, либо сломать, как я и сделал. Бархотки стекол нужны именно приоровские. Ручки открывания дверей тоже. В идеале еще поставить электро зеркала, и уголки зеркал от приоры. Иначе они немного заходят под карты. Двери машины с приорокартами и торпедой от 12 не закрываются. От слова совсем. Чтоб не поганить карты, и зная что торпеду все равно снимать, болгаркой спилили углы у старой торпеды. Все закрывается все хорошо. Но очень уж жарко стало)
С приходом тепла решились на установки торпеды от приоры. Много было прочитано информации, много источников, даже тут на меня ругались, мол чего хрень спрашиваешь, все и так понятно. А вот нихрена мне было не понятно. Вначале. Внятного описания от и до нет. Я его тоже не дам. Опишу те моменты которые доставили мне самые большие сложности. И так. Во-первых это проводка, где то написано что проблем нет с установкой проводки от приоры, но подходит лишь 1 разъем! Все просто млин. Угу. Как скажете. Выдрал я приборную панель.
А следом и родную проводку… И вот тут началась адовая штука. Ни одной нормальной схемы как их сращивать. все отличается абсолютно кардинально аж доо ужаса. Единственное что я смог добиться это включения зажигания. Но даже не завел двигатель. В общем сутки выкинул в никуда.
На работе послушав крики в предыдущем моем посте, я понял что надо оставлять родную проводку. Вечером в авто, убрал проводку приоры, стал возвращать от 12, не заводится! Фак. Чт не так! Не качает насос. Куда он делся, все же работало? Через два часа поисков по инету и переборов всех реле и предохранителей, заметил странный обрезанный мной провод ведущий по правой стороне машины назад. Нашел по цвету его начало, прикрутил, зажигание, есть контакт! Какой то «мастер» кинул плюсовой провод на насос просто так, напрямую! (Зачем теперь все эти реле?
Ладно завел уже хорошо. Кстати, заводил замыкание двух контактов в фишке, и отверткой присоединяя 3. Так как потерял ключи от машины. Благо есть замок зажигания от приоры. Поставил его.
Они отличаются по фишке, в приоре 3, в 12 их аж 8. Ну + — стартер, это понятно. А остальные 4 куда? Так нигде не нашел, просто скрутил между собой. Все работает. заводится.
Дальше стали подключать приборную панель, кромсаем фишку с проводки приоры. с родной приборки по одной начинаем соединять. Делал по схеме. Не знаю кто автор, но все ясно понятно.
Включаем зажигание, не работает. Чет не так. Проверяли всю проводку на разрыв еще час, потом исследование интернета, и нашел запись о том, что если приборка была прям старая то 9 провод нужно брать не из красной колодки а из белой. Заработало.
Остались еще провода на датчик наружней температуры, и подрулевой переключатель. В магазин, докупил. Датчик с фишкой 200. Подрулевой от калины 250, так как пришлось брать еще и на поворотники то 500.
Следующий на очереди стал блок отопителя. Тут все предельно просто, схема огонь. Чуваку спасибо огромное. У кого взял не помню уже.
В принципе все понятно. Реле с колодкой 140 рублей. + диод 3 р. Проверяю работает. Но почему то без зажигания просто светится. Позже перепроверю что я там напаял.
Блок управления светом. На него не нашел хорошего вообще ничего. Были пара схем, но чтоб все работало не встретилось. В итоге имеем горят габариты ближний и дальник с подрулевого. Подсветка самого МУСа. Туманок нет. Кто знает как подключить швырните схемкой в меня.
Обогрев заднего стекла и противотуманки. Завязанные кнопки. Вроде даже все подходит по цветам. Все провода. Проблем тоже не было.
По сути все. Впереди проверка всех кнопок, проводов, укладка проводки в торпеду и установка ее самой. Журнал дополню как будет готово. Надеюсь хоть кому-то помог этой статьей.
Снятие и шумоизоляция передней панели ВАЗ 2112
Как только с подкраской кузова было покончено (СЛАВА БОГАМ), я добрался и до глобальных переделок в салоне.
Сколько себя помню, самым адовым кошмаром для меня было — это снятие передней панели абсолютно на любых автомобилях.Прям если снимал — значит есть у тебя яйца чувак…Именно так мальчик становиться мужчиной, именно так проверяется характер, именно так закаляются нервные клетки.
Зачем вообще ее снимать и есть ли в этом смысл? Работа не из простых.
Вот уж за, что я не люблю тазы — так это за их мерзкие салоны.Даже не столько за сам салон сколько за шумы, скрипы и дребезги…Салон собран на соплях.При езде по нашим дорогам весь пластик расшатывается и салон начинает держаться на соплях и с божьей помощью.А на старых машинах, видавшие уже жизнь и эти дороги с божьей помощью на старых высохших соплях.
Меня всегда напрягали посторонние звуки в авто, дребезг, лязг.Вот так едешь с товарищами или с девушкой в машине — такой грохот стоит, будто едем на телеге в упряжке.я терпел.Но когда глаз стал дергаться, а волосы поседели, я понял что я готов.
Я прекрасно понимал что иномаркой она никогда не будет что с ней не делай…Но!
Цель вообще всего этого в том, что бы собрать ОЧЕНЬ НЕ ДУРСТВЕННЫЙ ТАЗ, в котором бы было ПРИЯТНО находиться, что бы она не выглядела как развалюха и вообще ярко демонстрировала что даже Лада — может быть вполне приятной машинкой, если к ней приложить руки, хотел собрать красивую, продуманную и скомпанованную машину, собрать для нее все лучшее что бы я мог, что бы ОНА НРАВИЛАСЬ МНЕ И МОИМ ПАССАЖИРАМ…
У меня салон был уже наполовину раскинут.Дело за малым…за храбростью…Я и представления не имел, что меня может там ждать… Тараканы, 6 килограмм проводов, штекеров, скруток…
В один день я осмелился и стал плавно к этому подбираться. Снял сидения, снял так называемую бороду (та часть панели которая должна перетекать в подлокотник), начал помаленьку вытаскивать ковры.
Карпет (ковры) крепятся под передней торпедой БОЛЬШИМИ ЧЕРНЫМИ ЗАКЛАДНЫМИ ГАЙКАМИ. Мимо вы их не пропустите.Все разобрал и ушел домой. На след день на работе посмотрел как вообще это делают мудрые люди, куда смотреть, что крутить и так далее.
Пошаговое снятие передней панели ваз 2110-12.
- Обезточиваем автомобиль (На противопожарный случай)
- Разбираем бороду (Это не трудно)
- Снимаем щиток приборов (это тоже не трудно) ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
- Откручиваем бордачок и отсоединяем клемму ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
- Откручиваем блок предохранителей вместе с крышкой ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
- Разбираем все кнопки и электроприборы на передней панели (борткомп, блок печки, кнопки, дефлеторы) И ТОЖЕ
ПОМЕЧАЕМ ПРОВОДА
Когда перед вами голая панель отключаем все разъемы которые попадаются вам под руку И ИХ ТОЖЕ.
ПОМЕЧАЕМ!
Затем откручиваем винты: 1 в бордачке, 1 в кармане с предохранителями, 1 крепится к центрально распорке с правой стороны, и 2 винта по самым края торпеды.(они будут находиться недалеко от начала пластиковых порогов.И остается открутить большие черные гайки по центру и 2 гайки под неподвижными дефлеторами (которые очень трудно извлекаются)
Тянем панель вверх и на себя… Все она в у вас в руках. Попутно отсоединяем оставшиеся штекера (например от сигнализации) и НЕ ЗАБЫВАЕМ ИХ ПОМЕЧАТЬ!
И видим вот такую девственную картину:
Не знаю как вы, но я потом еще сломал голову как эта панель разбирается, потому что состоит она еще из 3 разборных частей.на этой стадии фотографий не осталось. Скажу лишь на память, там будет огромная куча саморезов (которые лучше отложить в отдельную емкость). Первой снимается верхняя (мягкая часть), затем между собой разбираются две промежуточных.
И тащим домой всю эту байду мыть после стольких лет эксплуатации!
Забыл уточнить такой момент.После снятия панели, я снимал шумку для поклейки СТП! Так вот снять без потерь ее может не получиться так как там будет море скрученных между собой проводов. Ее пришлось надорвать и снять по частям, и пока я не растерял и не забыл как все было, разложил на пол и сфоткал. Потому что когда вы будете собирать все заново, само собой не вспомните нихрена.
Далее я отмыл пластик для обклейки шумкой. На грязный и пыльный пластик клеить само собой не желательно.
Очень много подчерпнул информации по доработке АВТОВАЗА в целом отсюда.
P.S. в конце статьи по шумоизоляции торпедо, найдете инструкции как делать шумоизоляцию комплексно. Не вижу смысла расписывать это все очень подробно, ведь там все более чем доступно рассказано, да и фоток у меня немного (так как телефон второй месяц лежал в ремонте)
- Закупил в магазине СТП 4 мм для проклейки моторного щита.
- Закупил 2 листа моделина (хватит с головой если разумно его использовать).
- Закупил 2 листа битопласта.
В краце:
Обклеил моделином абсолютно все стыки пластиковых деталей (дефлекторы, борткомпьютер, блок печки, все кнопки, бордачок, а так же рамку в которую все вставляется с двух сторон (внутри и снаружи)
Обклеил все стыки частей передней панели (на ощупь и по примерам, приложу фото, все эти стыки обвел красным).
Ну и само собой отмыл дверные карты с химией и освежил шумоизоляцию и там. Заранее скажу, что ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ ПЛАСТИК В МАШИНЕ нельзя оставлять без внимания, и по контуру тоже стоит обклеить очень тонким слоем, т.к. пластик играет не только в передней панели но и на стойках, на пластиковых порогах и картах дверей.
Не очень эстетично, согласен…но каков эффект? Да эффект просто обалденный.В купе с шумоизоляцией салона и моторного щита… СКРИПОВ И ПОСТОРОННИХ ЗВУКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ ПРОЦЕНТОВ НА 80! Со временем я конечно пожалел что отказался от идеи с монтажной пеной…Колхоз колхозом, но это заметно поправляет!И она не скрипит и вообще никаких звуков не издает, более того, она их поглощает, т.к. пространство между частями панели заполнено! Так что вам стоит подумать.
В добавок я наложил столько шумки, что панель не смогла до конца сесть в штатные места (виновата слишком толстая СТП и по бокам пошли трещины, которые спустя пару лет разошлись и стали изредка издавать звуки (которые входят в оставшиеся 20 %).
В общем, ребят, смысл в этом есть, если заморочитесь и сделаете все по уму, то разницу заметите невооруженным ухом как и ваши пассажиры.В авто станет ГОРАЗДО тише, намного приятнее и комфортнее вам и вашим пассажирам.Вы сможете ездить и без музыки и вас НИЧЕГО не будет раздражать, на кочках машина перестанет звенеть как разбившаяся копилка, И уж точно не скажут про вашу бричку что она скрипит как телега. По крайней мере в салоне.
Вы просто будете ехать в такой же тишине как и другие автолюбители на более дорогих авто.Без посторонних звуков, звонов и скрипов.Да и вообще трудно потом садиться в другие тазы которые «звенят». Цена вопроса 1600 рублей материалы (моделин и битопласт) и 4 дня свободного времени ну или вечеров.
Панель приборов — снятие и установка
Замечание.
В руководствах по ремонту автомобиля Lada 112 указывается, что для снятия панели приборов необходимо почти полностью ее разобрать. Это не всегда удобно, поэтому в данном разделе рассматривается снятие панели приборов без ее разборки
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем декоративные накладки рулевой колонки (см. «Декоративные накладки рулевой колонки — снятие и установка»).
3. Снимаем рулевое колесо (см. «Рулевое колесо — снятие и установка») без снятия контактной пластины звукового сигнала.
4. Снимаем подрулевые переключатели (см. «Подрулевые переключатели — снятие и установка») без снятия их соединителя.
5. Отсоединяем наконечники двух проводов от соединителя подрулевых переключателей (см. «Подрулевые переключатели — снятие и установка»).
6. Поддев шлицевой отверткой, снимаем ручку управления гидрокорректором фар.
7. Торцовым ключом с глубокой головкой на 21 мм отворачиваем гайку крепления гидрокорректора фар и утапливаем его шток в отверстие панели приборов.
8. Открываем крышку монтажного блока (см. «Монтажный блок — замена предохранителей и реле»).
9. В нише блока реле и предохранителей крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления левого внутреннего кронштейна панели приборов.
10. Разъединяем колодку жгута проводов замка зажигания (1) и крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления кронштейна диагностического разъема (2).
11. Отсоединяем наконечники двух проводов от выключателя сигналов торможения (расположен на кронштейне педали тормоза).
12. Крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления левой накладки консоли. Сдвигая накладку назад, выводим ее переднюю часть из зацепления с кронштейном и снимаем накладку.
13. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем гайку крепления панели к кронштейну консоли (под гайкой установлены наконечники трех проводов «массы»).
14. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления панели приборов и воздуховода, при необходимости удерживая гайку винта ключом на 8 мм.
Рекомендация.
При выполнении следующей части работы необходимо разъединять колодки жгута проводов, проложенные под панелью приборов. И хотя эти колодки имеют разные формы, разный цвет и разное количество выводов, для упрощения сборки маркером помечайте парные колодки перед их разъединением.
15. Вытянув фиксирующую скобу, разъединяем колодку жгута проводов панели приборов.
16. Тонкой шлицевой отверткой отжимаем фиксатор и разъединяем две соединительные колодки проводов, идущих от датчика иммобилайзера.
17. Шлицевой отверткой отворачиваем три самореза крепления правой накладки консоли.
18. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем правую гайку крепления панели приборов к кронштейну консоли.
19. Разъединяем две пары колодок проводов прикуривателя.
20. Отсоединяем колодку жгута проводов от реле противотуманного света.
21. В нише перчаточного ящика крестовой отверткой отворачиваем саморез крепления правого внутреннего кронштейна панели приборов.
22. Крестовой отверткой отворачиваем правый…
…и левый саморезы нижнего крепления панели приборов.
23. Снимаем с отбортовки передней левой стойки уплотнитель.
24. Широкой шлицевой отверткой поддеваем и вынимаем из отверстий стойки пластмассовые держатели накладки и снимаем накладку со стойки.
25. Аналогично снимаем накладку правой стойки ветрового стекла.
26. Поддев тонкой шлицевой отверткой с обеих сторон панели приборов, снимаем вентиляционные
решетки обдува стекол передних дверей.
27. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки верхнего крепления панели приборов, расположенные под вентиляционными решетками.
28. Отводим панель приборов на 15-20 см внутрь салона.
29. За панелью приборов разъединяем девять соединительных колодок жгутов проводов (семь разъемов (1) у левой стойки двери и два разъема (2) около рулевой колонки).
30. Убедившись в том, что все колодки жгута проводов панели приборов отсоединены от колодок бортовой электросети, вынимаем панель приборов из салона автомобиля через проем левой передней двери.
Установка
Устанавливаем панель приборов в обратной последовательности.
