Пришла пора перетряхнуть всю подвеску. Писать в бортжурнал буду поэтапно. Выбрал стойки demfi, с занижением -70.
1. Снимаем заднюю полку и подиумы для динамиков, добираемся до стаканов короче говоря 😀
2. Предварительно обработав вдшкой, с помощью специального съемника откручиваем верхнюю гайку.
- Понадобился ключ на 17 и на 32 вроде как.
- 17 держим, 32 крутим
Открутилось нормально в принципе, чуток попыхтел.
До конца я не стал откручивать, оставил гайку около 2 мм до конца.
3. Домкратим машину, я поставил под лонжик пенек, и сзади домкрат с доской.
4. Снимаем колесо и тщательно чистим болт железной щеткой, далее обрабатываем вдшкой я набрызгал и ждал минут 30, потом еще набрызгал и еще немного подождал.
5. Вот при откручивании пришлось знатно помучаться минут 20 точно я откручивать эту гайку, пришлось молотком дубасить
Как открутил, выбил болт отверткой, позвал друга он наступил на барабан и я вытащил старую убитую стойку
6.Далее я зачистил щеткой весь стакан на сколько это возможно, обработал цинкаем, протер растворителем, и все обработал резино-битумной мастикой.
7. Прокачал и собрал стойку.
8. Ну и установил в обратном порядке.
Вторая сторона, с пассажирской стороны.
Замена задних стоек ВАЗ 2112
Вот чем я занимаюсь в выходные. Ездили в Саратов отдыхать, и на обратной дороге случилась не приятность. А в минувшие выходные, мы с Зятем её устраняли. На это у нас ушло примерно 5 часов.
Как заменить амортизатор и пружину задней подвески на ВАЗ 2112
Статья о том, как самостоятельно заменить амортизатор и пружину задней подвески на автомобилях ваз 2110, 2111, 2112
Внимание! Для того, чтобы поднять заднюю часть машины, включите первую передачу и подставьте упоры под передние колеса. Приподнимите заднюю часть и установите опоры рядом с домкратом. Под балку задней подвески опоры устанавливать нельзя, т.к. подвеска должна быть разгружена.
1. Снимите спинку заднего сиденья.
2. Откиньте край обивки изнутри салона и открутите гайку верхнего крепления амортизатора.
3. Открутите гайку нижнего крепления амортизатора.
4.Нижний конец амортизатора выводим из кронштейна и снимаем его вместе с пружиной.
5. В нише колеса снимите изолирующую прокладку пружины.
6. Выньте опорную шайбу изнутри салона
7. Вынимаем верхнюю подушку из отверстия в опоре.
8. Снимаем пружину с амортизатора
9. Снимаем втулку и нижнюю подушку со штока амортизатора.
10. Снимаем кожух с амортизатора и достаем из него буфер хода сжатия.
11. Проверьте амортизатор.
12. Поменяйте испорченную резинометаллическую втулку нижнего крепления амортизатора
13. Поменяйте все порванные или неупругие подушки.
14. Замените порванный кожух. Перед заменой снимите с него крышку
15. Поменяйте поврежденный буфер хода сжатия.
16. Поменяйте испорченную изолирующую прокладку.
17. Поменяйте пружину, если на ней есть деформации или трещины. Проверьте осадку пружины три раза прожав ее до соприкосновения витков. Потом приложите к пружине нагрузку 325кгс. Длина пружины Н под этой нагрузкой должна быть не меньше чем 233 мм (для машин на экспорт 223мм). Если длина пружины с белой (желтой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) маркировкой (класс А) менее 240 мм (230 мм – для автомобилей, поставляемых на экспорт), смените ее на пружину с черной маркировкой (зеленой – для автомобилей, поставляемых на экспорт) (класс В). Сжатие производите по оси пружины. Рекомендуется менять сразу обе пружины задней подвески. Следите, чтобы пружины были одной группы.
18. Соберите все в обратном порядке. При установке крышки на кожух заправьте его кромку на фланец крышки.
19. Установите изолирующую прокладку таким образом, чтобы конец пружины упирался в выступ на прокладке. Можно прикрутить пружину к прокладке изолентой, чтобы при сборке они не сместились.
20. Пружину на амортизатор устанавливайте так, чтобы ее конец упирался в выступ нижней чашки.
21. Установите амортизатор в обратном порядке. Следите, чтобы нижний конец пружины смотрел в сторону колеса.
22. Гайки верхнего и нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваются когда машина стоит на земле.
Видео по теме:
Какие стойки лучше?
Этот вопрос каждый из автовладельцев решает для себя самостоятельно. Кто-то меняет заводские (или вышедшие из строя) стойки на более мягкие, поскольку заводские кажутся ему излишне жесткими, и хочется большего комфорта. Другой недоволен заводскими, потому что считает, что на них его ВАЗ-2110 слишком мягкий, «не рулится, не управляется, короче автомобиль – словно «холодец на дороге». Такой покупатель выбирает для себя более жесткие.
В спорте, например, применяются исключительно жесткие амортизаторы, а также более толстые пружины, чтобы колеса во время гонки не отрывались от дорожного полотна даже на долю секунды. В угоду управляемости приносится в жертву комфорт, а спортсмены избавляются даже от сайлент-блоков.
Типы амортизаторов
Масляные амортизаторы считаются наиболее доступными по цене, но имеют не самый широкий рабочий температурный диапазон – зимой, например, они становятся более жесткими. Газовые амортизаторы (а на самом деле они – газомасляные) сложнее по своей конструкции и имеют более высокую цену, но они жестче или – более «цепкие» как говорят автомобилисты.
Имя производителя никакого значения не имеет; это могут быть стойки KONI, Monroe, Sachs, Kayaba или даже достаточно дорогие Brillstein, но особым спросом у владельцев ВАЗ-2110 пользуются, конечно же, доступные самарские СС-20.
Завод выпускает стойки СС-20 в четырех вариантах:
- «Шоссе» – они достаточно жесткие и обеспечивают наилучшее сцепление колеса с дорожным покрытием;
- «Стандарт» – имеют оптимальное сочетание комфорта и управляемости работают в широком диапазоне температур, поэтому популярны фактически во всех климатических зонах России;
- «Оптима» – пользуются наибольшей популярностью, поскольку название говорит само за себя, они оптимальны для большинства покупателей, владельцев автомобилей семейства ВАЗ;
- «Спорт», название также говорит за себя – стойки с самой большой жесткостью на отбой, их рабочий объем едва ли не в два раза больше, чем у «Стандарта», они предназначены для высоких скоростей, разнородных покрытий, словом – для агрессивной манеры езды.
Предварительная диагностика
Перед тем, как приступать к замене задних амортизаторов, нужно убедиться, что проблема связана именно с ними. Для этого необязательно ехать на СТО, достаточно провести визуальный осмотр. Возможно, что сама стойка не повреждена, а заменить нужно только пружину.
При осмотре нужно обратить внимание на следующие элементы:
- Если резиновые втулки , которые находятся на рычагах, сильно изношены, то их нужно менять в первую очередь. Возможно, что сами стойки ещё не выработали свой ресурс.
- Бывает, что разрушается или просаживается пружина . В этом случае, её тоже можно заменить отдельно.
- Появление характерных стуков в задней подвеске может быть связано с ослаблением креплений стойки сверху или снизу.
- Нужно внимательно осмотреть и сайлентблок на нижней проушине .
- Также отбойники , которые устанавливаются на штоках, могут быть разбиты.
В дополнение ко всем этим пунктам, следует тщательно затянуть все соединения. Часто стуки в задней подвеске связаны именно с этим.
Симптомы поломок
Перед тем как поменять заднюю стойку на ВАЗ-2110, необходимо убедиться, что именно в ней кроются все неисправности. Стук в подвеске может появиться по следующим причинам:
- Неисправность амортизаторов проявляет себя во время движения по неровным дорогам. При этом возможно появление стуков. Ремонту эти элементы не подлежат, потребуется установить новые.
- В том случае, если при визуальном осмотре вы обнаружили, что резиновые втулки на рычагах подвески имеют сильный износ, то необходимо их заменить. Вполне возможно, что стойки ВАЗ-2110 находятся в нормальном состоянии.
- При просадке пружины или ее разрушении необходимо произвести замену. Этот элемент изготовлен из высокопрочного металла, но при длительной эксплуатации и перегрузках она может изменить свою длину, деформироваться или даже сломаться. В результате работа всей подвески окажется неправильной.
- Появление стуков может быть вызвано тем, что амортизатор плохо закреплен в верхнем стакане или на нижнем кронштейне. Обязательно осмотрите сайлентблок, который установлен на нижней проушине. Если на нём имеется повреждение, либо он сильно изношен, его необходимо заменить. Все резьбовые соединения нужно хорошо затягивать.
- Появление стука может быть вызвано перегрузкой всей задней подвески. Пробой возможен при разрушении отбойников, которые устанавливаются на штоках амортизаторов.
При диагностике необходимо определить, какой конкретно элемент пришел в негодность. Примерно одинаковые симптомы могут возникать как при нарушении работы амортизационных стоек, так и при выходе из строя элементов подвески.
