Форсунки ваз 2110 — какие выбрать, как заменить, цена

Форсунка — важный элемент системы питания инжекторного двигателя. От работы детали зависит характер движения автомобиля, мощность и приёмистость мотора, экологические параметры. Как их обслуживать и провести замену в случае необходимости на автомобилях ВАЗ 2110?

Форсунки автомобилей ВАЗ 2110

Автомобили «десятого» семейства комплектуются различными инжекторными двигателями, каждый из которых рассчитан на работу с определённой моделью форсунок. Несмотря на то что у них есть свои «имена», автомобилисты обычно используют «народную»классификацию по цвету и толщине. Например: чёрные тонкие.

Такое упрощение обычно работает, но полной гарантии совместимости форсунки с двигателем не даёт. Чтобы не обращаться лишний раз к чип-тюнеру для коррекции прошивки электронного блока управления впрыском, уточните каталожный номер детали до покупки.

Таблица: совместимость форсунок и двигателей автомобилей ВАЗ 2110

Отличия форсунок для восьми и шестнадцатиклапанных двигателей

Среди некоторой части автомобилистов бытует мнение, что форсунки для «десятки» отличаются в зависимости от количества клапанов мотора. Другие уверены, что определяющий фактор — объём цилиндров.

В действительности неправы ни те, ни другие. Детали должны соответствовать конструкции двигателя, модели и прошивке электронного блока управления.

При замене лучше всего устанавливать те же, что были установлены ранее. В противном случае возможны трудности с запуском и эксплуатацией на переходных режимах. Для устранения недостатков придётся корректировать прошивку, что в гаражных условиях практически невозможно.

Замена форсунок автомобилей ВАЗ 2110

Поломки форсунок вызывают перебои в подаче топлива в цилиндры и нарушение пропорций горючей смеси. Эти последствия отражаются на характере движения автомобиля, работе зажигания, расходе топлива, стабильности холостых оборотов и содержании СО в выхлопе.

Таблица: неисправности форсунок инжекторных двигателей

Для замены форсунок понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи на 17 и на 13,
• шестигранный ключ на 5,
• торцевые ключи на 10 и на 13,
• крестообразная отвёртка.

Чтобы добраться до этих деталей, следует снять топливную рейку. Последовательность демонтажа для восьми и шестнадцатиклапанных моторов различна.

Снятие топливной рейки восьмиклапанного двигателя ВАЗ-2111

1. Отключите аккумулятор от корпуса автомобиля.
2. Отсоедините вакуумную магистраль от регулятора давления топлива.
3. Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы, запомните их положение.

   

   Ослабьте штуцеры подачи и слива бензина, стравите давление. Открутите топливопроводы

4. Отсоедините электроразъём рейки.

   

   Отсоедините электроразъём рейки

5. Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки.

   

   Открутите и снимите кронштейн крепления подающей и сливной трубки

6. Открутите крепления рейки.

   

   Открутите крепления рейки

7. Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку.

   

   Потяните рейку, вытащите форсунки из мест посадки. Извлеките рейку

Демонтаж топливной рейки двигателя ВАЗ-2110

1. Отключите аккумуляторную батарею.
2. Снимите защитный щиток двигателя.
3. Отсоедините от свечей высоковольтные провода.
4. Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе.

   

   Ослабьте хомуты воздушного и картерного шланга. Снимите воздушный шланг в сборе

5. Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера.

   

   Отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции первого контура картера

6. Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна.

   

   Ослабьте крепление, выведите тросик заслонки из кронштейна

7. Открутите крепления дроссельного узла. Снимите узел со шпилек вместе со шлангами, отведите в сторону и зафиксируйте подручными средствами.

   

   Открутите крепления дроссельного узла

8. Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана.

   

   Отсоедините от ресивера шланг электропневмоклапана

9. Отсоедините шланг вакуумного усилителя.

   

   Отсоедините шланг вакуумного усилителя

10. Отверните крепления ресивера.

    

    Отверните крепления ресивера

11. Ослабьте хомуты впускного коллектора.

    

    Ослабьте хомуты впускного коллектора

12. Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками из ветоши.

    

    Снимите ресивер, закройте отверстия коллектора пробками

13. Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции.

    

    Отсоедините от крышки головки блока цилиндров шланг картерной вентиляции

14. Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня.

    

    Отверните крепление, снимите направляющую трубку указателя масляного уровня

15. Отсоедините электрический разъём топливной рейки.

    

    Отсоедините электрический разъём топливной рейки

16. Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива. Запомните их положение.

    

    Открутите штуцеры, отсоедините шланги подачи и слива топлива

17. Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива.

    

    Отверните крепление, снимите кронштейн трубок подачи и слива топлива

18. Отверните шестигранником винты крепления.

    

    Отверните шестигранником винты крепления топливной рейки

19. Снимите топливную рейку в сборе.

    

    Снимите топливную рейку в сборе

Снятие деталей

Форсунки можно снять и заменить после того, как демонтирована топливная рейка.

1. Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки.

   

   Сожмите фиксирующую пружину, отсоедините электрический разъём каждой форсунки

2. Сдвиньте и снимите фиксатор положения деталей на топливной рейке.

   

   Сдвиньте и снимите фиксатор положения форсунки на топливной рейке

3. Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все детали, требующие замены.

   

   Покачивая, вытащите форсунку. Снимите все форсунки, требующие замены

Установку новых форсунок, топливной рейки и других демонтированных деталей произведите в обратной последовательности.

Не используйте бывшие в употреблении резинки форсунок, установите новые, предварительно смазав моторным маслом.

При необходимости замените уплотнительные кольца топливных трубок.

Ремонт

Прежде чем снимать форсунки с демонтированной рейки, целесообразно проверить их работоспособность. Для проверки понадобятся:

• четыре одинаковые ёмкости,
• тестер,
• провода.

Проверка работоспособности

1. Подсоедините к рейке с форсунками шланги подачи и слива бензина и разъём питания.
2. Установите рейку над мерными ёмкостями.

   

   Установите рейку над мерными ёмкостями

3. Проверните двигатель стартером.
4. Оцените работу распылителей. Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова. Количество топлива в мерных ёмкостях не должно сильно отличаться. Значительные отличия свидетельствуют о загрязнении и изменении производительности. Закоксованные смолистыми отложениями и засорённые требуют чистки. Полное отсутствие топлива на выходе сопла говорит о неисправности клапана и необходимости замены.

   

   Форма облака у всех форсунок должна быть примерно одинакова

5. Выключите зажигание. Отсоедините разъёмы питания от форсунок.
6. Измерьте электрическое сопротивление обмотки каждой детали. Его номинальное значение 11–15 Ом. Отклонения от нормы означает наличие скрытых проблем электромагнитного клапана, которые косвенно влияют на форму факела и производительность. Такую форсунку целесообразно заменить.
7. Включите зажигание. Убедитесь в герметичности клапанов форсунок. Если деталь подтекает, её следует заменить или как минимум попытаться промыть и проверить работоспособность повторно.
8. Проверить форсунку на нестабильное зависание клапана трудно, так как эта неисправность может проявляться достаточно редко. Для выявления подключите электрический разъём форсунки отдельными проводами к аккумуляторной батарее. Периодически включая и выключая напряжение, следите за факелом распыла. Форма и интенсивность факела исправной форсунки каждый раз одна и та же, периодические изменения возникают тогда, когда клапан открывается не полностью. Если фона иногда «случайно» не срабатывает, её необходимо заменить.

Замена или промывка?

Некоторые неисправности можно устранить чисткой и промывкой. Другие «лечатся» лишь заменой.

Таблица: неполадки в работе форсунок

В перечисленных случаях промывка не панацея. Использовать этот способ следует, учитывая пробег и качество обслуживания во время эксплуатации.

В процессе работы сопла форсунок неизбежно закоксовываются, забиваются смолистыми отложениями. Картину усугубляет низкокачественное топливо, вместе с которым в неё могут попасть дополнительные загрязнители.

Какое-то время распылители топлива продолжают работать без видимых изменений, но рано или поздно загрязнители накапливаются, изменяя форму факела и снижая производительность.

Продолжительность жизни форсунок ограничена даже при использовании самого чистого топлива. Изготовители рекомендуют менять их через каждые 100–120 тыс. км пробега. Ввиду того что автомобилисты пользуются неидеальным бензином, а тем, которое можно купить на заправках, деталь приходится менять уже через 80–100 тыс. км.

Среди автомобилистов бытует мнение, будто «не надо лезть, если всё нормально работает». Это мнение оправдано, но лишь в том случае, когда владелец готов менять распылители на новые примерно каждые 50 тыс. км пробега.

Дело в том, что избавляясь от незначительных отложений по мере их накопления, владелец продлевает жизнь расходника, так как загрязнители не успевают нанести невосполнимый урон.

Засорение форсунок начинает мешать нормальной эксплуатации уже после 30–50 тыс. км. Вначале негативные процессы проявляются лишь в повышенном расходе топлива. Владельцы не всегда связывают возросший «аппетит» двигателя с форсунками, так как причин у этого явления очень много.

В интервале 50–80 тыс. км пробега загрязнения, накопившись, способны вызвать перебои в работе двигателя, чего не заметить уже невозможно. Становится понятно, что «надо лезть в форсунки», но их чистка на этом этапе может оказаться бесполезной. При длительной работе засорённой детали нередко увеличивается диаметр сопла. Промывка удалит загрязнители, но первоначальные параметры уже не восстановить.

Чтобы продлить срок безотказной эксплуатации и отдалить замену, следует регулярно примерно через 3–5 тыс. км пробега, заливать в бак чистящую жидкость для форсунок либо использовать её иным способом, рекомендованным производителем.

Мнения автомобилистов об эффективности и безопасности инжекторной химии противоречивы. Многие опасаются, что промывка без снятия с двигателя засоряет цилиндры.

Действительно, если владелец автомобиля «не лез в форсунки» длительное время, без снятия рейки не обойтись. Химия в баке вместо пользы способна нанести вред. Если же использовать очистители регулярно, не дожидаясь проявления характерных неисправностей, двигателю от химии никакого вреда не будет.

Хотя инжекторная химия благотворно влияет на незначительно загрязнённые форсунки, её использование не гарантирует, что распылители безбедно «проживут» весь «отпущенный» им производителем срок. Неудачно залить в бак «левый» бензин можно почти на любой заправке.

Чтобы свести к минимуму накопление отложений, изготовители рекомендуют проводить дополнительную профилактическую промывку специальными средствами каждые 30 тыс. км пробега.

Таблица: целесообразность промывки и замены в зависимости от пробега

Промывка без снятия с двигателя

При первых признаках засорения форсунок не следует откладывать ремонт в долгий ящик, так как промедление лишь усугубляет ситуацию. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но можно промыть и самостоятельно.

Чтобы собрать самодельное приспособление и промыть их, понадобится:

• промывочная жидкость — 1 л;
• пластиковая бутылка с крышкой;
• фильтр тонкой очистки топлива;
• резиновый шланг диаметром 12 мм — 1 м;
• хомут 12–14 мм — 2 шт.;
• ниппель в сборе (грибок) — 2 шт.;
• ножной или электрический насос с манометром.

Последовательность промывки:

1. Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели.

   

   Просверлите в дне и крышке бутылки отверстия, установите в них ниппели

2. Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива. Укрепите соединения хомутами.

   

   Соедините шлангом ниппель крышки бутылки и фильтр очистки топлива

3. Заведите мотор, прогрейте его до 90–95 ° C.
4. Заглушите двигатель. Стравите давление топлива.
5. Отсоедините от рейки форсунок шланг подачи бензина. Вместо него, присоедините к штуцеру выход фильтра самодельного промывочного приспособления.

   

   Присоедините к входному штуцеру топливной рейки выход фильтра самодельного промывочного приспособления

6. Перелейте в бутылку жидкость для промывки. Закрутите крышку.
7. Подсоедините к свободному ниппелю насос, доведите давление внутри ёмкости до 3 кгс/см².
8. Заведите мотор на промывочной жидкости. Дайте поработать на холостом ходу 15 минут. Поддерживайте давление в ёмкости с помощью насоса.
9. Остановите двигатель, обождите 15 минут. Повторите циклы работы и отдыха до тех пор, пока не закончится жидкость для промывки.
10. После самостоятельной остановки двигателя стравите избыточное давление в бутылке с помощью ниппеля. Отсоедините промывочное устройство. Подключите шланг подачи бензина.

Аналогичным образом можно промывать снятую с двигателя топливную рейку в сборе без демонтажа форсунок.

Промывка снятых с двигателя

Чтобы промыть снятую с двигателя форсунку, необходимо создать на её входе повышенное давление чистящей жидкости, а затем периодически включать и выключать электромагнитный клапан, имитируя работу электронного блока управления автомобиля.

Повышенное давление легко создать, используя очиститель для карбюратора в аэрозольном баллончике. Кроме него, понадобятся:

• источник постоянного напряжения 12 В,
• провода,
• кнопка без фиксации,
• клеммы для подключения к форсунке,
• одноразовый шприц 5 мл,
• кембрик (пластиковая трубочка) для соединения шприца и распылителя баллончика,
• ёмкость для сбора промывочной жидкости.

Порядок промывки:

1. Вытащите из шприца поршень. Соедините кембриком носик шприца и распылитель аэрозольного баллончика. Зафиксируйте соединение проволокой или скотчем.
2. Подсоедините форсунку к источнику питания через кнопку.
3. Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки.

   

   Наденьте широкий конец шприца на вход форсунки

4. Направьте выходное отверстие в ёмкость для сбора жидкости.
5. Нажмите на распылитель аэрозольного баллончика и заполните шприц промывочной жидкостью.
6. Нажмите кнопку питания и откройте форсунку.
7. Повторяйте промывку до тех пор, пока не получите на выходе интенсивный факел приемлемой формы.
8. При необходимости, промойте аналогичным образом форсунку в обратном направлении, подавая промывочную жидкость не на вход, а на выход.

Замена уплотнительных колец

Чтобы исключить подтекание топлива, не используйте повторно уплотнительные кольца распылителя и корпуса форсунки. Их меняют новыми при каждом снятии по любому поводу.

Для удаления старого кольца достаточно подцепить его отвёрткой. При установке новых не пользуйтесь твёрдым инструментом, устанавливайте уплотнители руками. Перед монтажом форсунки смажьте резинки моторным маслом.

Инжекторный двигатель совсем несложный, как иногда полагают владельцы карбюраторных машин. Форсунки — надёжные детали, которые требуют лишь чуточку внимания. Проявите его, и мотор отблагодарит.

Замена и ремонт форсунок ВАЗ 2110 — еще один способ

Инжекторные автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112 оснащаются импортными форсунками. Это придаёт моделям повышенную стойкость к некачественному топливу и увеличивает ресурс мотора. Владельцы автомобилей десятого семейства ВАЗ могут самостоятельно ремонтировать и менять форсунки, если в этом есть необходимость. Этапы замены клапанов не представляют особой сложности даже для новичков.

Какие форсунки устанавливают на автомобили ВАЗ 2110

Главное достоинство форсунок автомобилей ВАЗ десятого семейства в том, что они взаимозаменяемы. Существует всего два вида распылителей — производства компаний Bosch и Siemens. И каждый из них, независимо от маркировки и года выпуска, может быть заменён на другой.

При подборе существует лишь одно ограничение — по объёму двигателя. Форсунки 1,5 не подходят на моторы 1,6 л.

На 8-клапанные и 16-клапанные двигатели могут устанавливаться как форсунки Bosch, так и Siemens любой маркировки.

Таблица: как подобрать форсунки для ВАЗ 2110–2112 по маркировке

Методика замены форсунок на 8- и 16-клапанных моторах

Автовладельцы не всегда могут диагностировать неисправности в топливной системе. Часто провалы в работе двигателя или нестабильность холостого хода могут объясняться совершенно разными причинами, а не только перебоями в подаче топлива.

Признаки неисправности

Если все системы автомобиля работают в штатном режиме, то на неполадки форсунок прямо будут указывать следующие симптомы:

• провалы в работе мотора;
• увеличенное потребление горючего;
• нестабильность холостого хода;
• потеря мощности;
• чёрный выхлопной газ и т. д.

Видео: как заменить маслофорсунки, если они текут

Можно ли определить причину неисправности самостоятельно

Причинами неисправности форсунок часто является их засорение. При использовании некачественного топлива распылитель форсунки со временем забивается отложениями бензина, из-за чего его пропускная способность постепенно снижается. Соответственно, в мотор уже не поступает достаточного объёма горючего, поэтому резко понижается мощность двигателя и ухудшается динамика автомобиля.

К тому же возможна потеря герметичности резинового уплотнителя или кольца. В этом случае форсунка будет протекать, из-за чего в системе не будет образовываться необходимое давление.

Необходимо отметить, что ресурс форсунок на ВАЗ 2110–2112, установленный производителем, не превышает 150 тысяч километров пробега.

Видео: как разобрать и поменять форсунки на ВАЗ 21102

Порядок демонтажа масляных форсунок

Перед тем как приступать к снятию форсунок с любого автомобиля десятого семейства ВАЗ, потребуется сбросить давление в топливной системе. Демонтаж любого элемента, который так или иначе находится под давлением, может привести к травмированию.

Как избавиться от излишков топлива

Чтобы стравить имеющееся давление топлива, необходимо отключить бензонасос и выработать остатки бензина:

1. С заднего ряда сидений откинуть подушку.
2. Под ней находится люк топливного бака.
3. Открутить винты крепления люка.
4. От корпуса насоса отсоединить жгут проводов (провода подают питание).

После этого завести мотор и дождаться, пока он не заглохнет. Рекомендуется включать зажигание несколько раз, чтобы убедиться в том, что бензина в системе не осталось.

Далее можно приступать к снятию форсунок. Заранее рекомендуется подготовить необходимые инструменты:

• рожковый ключ на 17;
• плоскую отвёртку с узким лезвием;
• крестовую отвёртку;
• шестигранный ключ на 6;
• ветошь.

Как снять детали с двигателя

Этапы демонтажа:

1. Демонтировать короб воздушного фильтра (он будет мешать свободному доступу к двигателю).
2. Снять жгуты проводов с форсунок.
3. После чего нужно будет отсоединить провода от регулятора холостого хода и от датчика дроссельной заслонки.
4. Далее снимается вакуумник от регулятора давления (он имеет белую оплётку).
5. Ключом на 17 отворачиваются болты, которыми топливная рамка крепится к кузову. Чтобы было удобнее, можно снять газовый тросик.
6. Крепления пластины, которыми рампа прижимается, лучше выкручивать шестигранником.
7. Топливную рампу нужно снимать очень аккуратно, форсунками вверх.
8. На 16-клапанном двигателе демонтаж будет длиться дольше, так как рампа имеет более сложное строение и несколько видов крепежа.
9. Далее можно снимать сами форсунки — для этого отсоединяют пальцем крепёжные скобы электрического разъёма, а потом и скобу форсунки. В момент снятия возможны потёки бензина — рекомендуется подложить под рампу ткань.

Чтобы установить новую форсунку, гнездо сначала хорошо вычищается от грязи и топлива и только после этого можно вкручивать изделие. На резиновое кольцо перед монтажом лучше капнуть несколько капель бензина — так форсунка легче войдёт в посадочное отверстие. Все работы далее проводятся в обратном порядке.

Ремонт форсунок ВАЗ 2110

Ремонт форсунок — это выполнение чистки изделия и замены уплотнительных колец. Простые меры по восстановлению работоспособности форсунок способны значительно увеличить мощность автомобиля и облегчить пуск «на холодную».

Ремонт форсунок возможен в следующих случаях:

• нет видимых деформаций на корпусе;
• форсунка ещё не выработала свой ресурс;
• автовладелец хочет оптимизировать работу силового агрегата.

Во всех остальных случаях (трещины и деформации, долгий срок службы) рекомендуется заменять форсунки на новые.

Как продуть и прочистить маслоформунки

На автомобилях десятого семейства чистка форсунок может понадобиться уже после 40–50 тысяч километров пробега. При этом лучше всего выполнять процедуру своими руками, так как всегда можно самому наблюдать истинное состояние мотора и его элементов, к тому же сэкономить солидную сумму на услугах СТО.

Многие водители предпочитают использовать самый простой способ очистки форсунок — присадки в топливо. Специальные жидкости вместе с бензином заливаются в бак и проходят по всем элементам топливной системы, очищая их. Такая мера обоснована для новых автомобилей, в которых степень загрязнения находится на минимальном уровне. Но качественно очистить форсунки и другие элементы системы присадки не смогут.

Видео: простой способ прочистки форсунок с помощью ремкомплекта

Процедура чистки и замены уплотнительных резинок

Лучше всего демонтировать форсунки с топливной рампы и каждую из них продуть и прочистить, а заодно и осмотреть на предмет износа колец. Такой способ имеет огромное преимущество перед применением присадки, так как можно визуально проверить, насколько качественно были проведены восстановительные работы.

Каким инструментом можно сделать ремонт

Для выполнения демонтажа и замены уплотнителей потребуются:

• ромбовидный ключ на 8;
• очиститель карбюратора;
• баллончик со сжатым воздухом;
• резиновый шланг (можно использовать вакуумник);
• шприц с выходным диаметром 10 мм;
• провод длиной примерно 2 метра;
• стандартный набор колец для форсунок (включает в себя восемь изделий);
• уплотнительные резинки на топливные магистрали.

Процесс ремонтных работ и прочистки заключается в следующем:

1. Снять с форсунки резиновый уплотнитель.
2. Одеть резиновый шланг на хвостовую часть форсунки.
3. Подключить провод к аккумуляторной батарее (можно выбрать любую клемму).
4. С обратной стороны шланга подключить через шприц трубку аэрозоля для промывки карбюратора.
5. Удерживая вся конструкцию руками, производить распыление очистителя несколько раз — пока вылетающие струи не станут равномерными.
6. После прочистки рекомендуется по такому же принципу продуть форсунки воздухом из баллончика.
7. Далее рекомендуется сразу же надеть новые кольца на изделие, предварительно смочив их бензином.

Процедура ремонта форсунок может считаться доступной для новичков и неопытных водителей. Единственную сложность представляет собой демонтаж топливной рампы, так как придётся предварительно стравить давление в системе. Прочистка и замена колец на форсунках своими руками даёт водителю возможность максимально качественно провести ремонт этих элементов и быть уверенным в том, что повторное проведение процедуры не потребуется ещё долго.

В данном посте хочу поделиться опытом замены форсунок Бош 0 280 150 996 на Бош 0 280 158 502. Машина была куплена год назад, многое было поменяно и отремонтировано за этот год. Менялись ли форсунки? Скорее всего нет. Состояние их тоже было не известно.

Были проблемы с трудным запуском на холодную (без нажатия на педаль газа отказывалась заводиться). Было решено приобрести форсунки. На Авито нашел подходящие. За 2000 деревянных взял комплект форсунок Американского производства (со слов продавца, форсунки ставились на 10 ку и проездили с ними неделю. Замер Сопротивления новых показал около 12 Ом у всех, что для данных форсунок является нормой). В итоге, у продавца причина не была устранена и данные форсунки были сняты и мне проданы.

При демонтаже продавцом на одной форсунке была потеряна манжета, на 2-ой — срезана часть манжеты). В местном автомагазине был приобретен «Ingektor KIT» за 200 р. для замены манжет форсунок. В данном наборе помимо манжет, находились и микро-фильтры, которые утапливаются в верхнюю часть подающей трубки форсунки, и служат для защиты соленоидного клапана от загрязнения. Ремонт проводил без снятия ресивера по данным из одного видео по ремонту из сети интернет. Краткая инструкция: Необходимо убрать воздушный фильтр, резиновый патрубок и все отходящие воздушные трубки. Далее сбрасывается давление в топливной рампе.

Откручиваются подходящие трубки подачи\слива топлива. откручивается болт крепления трубок топлива, которые идут к регулятору давления. Далее откручиваем непосредственно 2 болта (шестигранник на 5, если не ошибаюсь) крепления рампы. Берем небольшую монтировку, упираем ее в нижнюю часть форсунки и пробуем рычагом выкорчевать форсунку. На моей машине было проблематично чуть вытащить форсунки из-за высыхания манжет на последних. После извлечения 4х форсунок из посадочных мест проверяем чтоб не осталось манжет в колодцах. При демонтаже, на одной старой форсунке развалился пластмассовый конус выхода из за рассыхвания.

Выводим рампу вправо, извлекаем старые форсунки, аккуратно вставляем новые и производим установку в обратной последовательности. Новые стали без проблем ни по высоте, ни по диаметрам. Попутно заизолировал подходящую проводку изолентой (временно, ибо она не годится там, потом придумаю что-нибудь другое). Обратил внимание на некоторый люфт подходных трубочек на регулятор давления рампы. Возможно уже подвысохла резина уплотнительных колец внутри. Менять пока не стал, протечек не было обнаружено.

После окончания монтажа, раза 3-4 закачал топливо в бензонасос. Первый пуск — машина не заводится…Еще 2 раза прокачал — Второй пуск — двигатель мертвый. Выкрутил свечи, признаков залива не заметил. Закрутил свечи обратно. З-яя попытка — двигатель уверенно завелся. Видимо были воздушные пробки в рампе. Из личных впечатлений: машина заводится намного лучше, но не идеально. На трассе по моему мнению (возможно и немного ошибочному) чуть прибавилось в динамике. При прогреве двигателя, показания мгновенного расхода такие же, как и со старыми форсунками — на ХХ около 0,7 — 0,8 л\ч.